基本纸样的分析及绘制

二、基本纸样的分析及绘制

（一）前片及后片

1.门襟

如图4－9（a）塔裙正面结构分析图所示，门（贴）襟的宽度为3cm，长度等于裙长减去腰头宽，即85－4＝81cm。

从塔裙正面分析门襟，其缝型构成有四种方法，如图4－10所示，（a）图表示门襟贴在裙子的正面；（b）图表示前裙片翻卷在面料正面；（c）图表示门襟夹住裙子前片并且三层一起车缝两行线迹；（d）图表示门襟夹住裙子前片而只有一行线迹把三层车缝在一起。根据图4－9（b）进行塔裙反面结构分析。由于该塔裙采用半裙里的缝制工艺，从图4－10中（a）图和（b）图所示的缝制工艺分析，前中线处的裙里无法与前裙片缝合在一起。图4－9（b）塔裙反面A′处的示意图则表示了门襟和裙里的缝型结构，很明显图4－10中（c）图也应排除，唯一留下的图4－10中（d）图恰好与A′处缝型一致。从这个分析过程可以看出不同的缝型不仅影响门襟毛板的宽度，而且也将影响裙子前片的制板，所以在绘制纸样之前，一定要全面分析服装结构，而不能草率从事。

门襟裁剪纸样长度的确定不仅要分析裙子的长度，还要了解门襟的缝制工艺。在图4－9（b）中，裙片右下角L′是原订单中绘制的工艺缝制结构图，通过纸样的折叠，可以做到与该结构相同的效果，但按照常规的缝制工艺方法则不能实现，因此把结构图修改成裙片左下角K′的形状，其目的不仅是为了简化工艺，而且使结构更合理。因此，在绘制服装结构图时一定要注意服装结构线的组成，既不能少也不能多。另外，裙底边的缝制是采用三卷边的工艺，参见图4－9（a）塔裙正面结构分析中裙底边处的缝型结构图，它的宽度是1.5cm。

所以，门襟裁剪纸样的长度＝1个缝份（1cm）＋裙长－腰宽＋两倍的卷边宽＝1＋85－4＋2×1.5＝85（cm），宽度＝门襟贴边宽×2＋两个缝份宽（1cm）＝8（cm）。门、里襟裁剪纸样如图4－11所示。

2.塔裙第一节

塔裙各节净纸样如图4－12所示。

长度　塔裙的第一节由两个前片和一个后片组成，三片净长相同，可以从扣位的分配计算出它的长度，RW＝7－4/2＋7.5＋7.5＝20（cm），那么，裁剪纸样的长度＝RW＋两个缝份＝20＋2×1＝22（cm）。

围度　对于普通裙子而言，一般前臀围＝臀围/4＋1cm，后臀围＝臀围/4－1cm，但塔裙的结构可以采用方形的裁剪，然后，以抽碎褶的加工工艺缝制而成，这样侧缝线的位置可稍作调整。因此为了计算方便，塔裙各片的前、后臀围采用相同的计算公式，即臀围/4。由于中间规格的臀围尺寸是100cm，则前臀围＝后臀围＝100/4＝25（cm），前片净纸样的围度CR或EW＝前臀围－净门襟宽度/2＝25－3/2＝23.5（cm），塔裙第一节前片围度的裁剪尺寸（简称：前塔1，以下采用类似简称）＝前片净纸样的围度＋两个缝份宽＝23.5＋2＝25.5（cm），后片净纸样的围度＝后臀围×2＝25×2＝50（cm），后塔1围度的裁剪尺寸＝后片净纸样的围度＋两个缝份宽＝50＋2＝52（cm）。

3.塔裙第二节

长度　第二节的三片净纸样长度与第一节长度的计算方法一样，DF＝EG＝ST＝UV＝7.5×3＋3.5＝26（cm），则裁剪纸样的长度＝第二节净纸样长度DF＋两个缝份宽＝26＋2×1＝28（cm）。

围度　根据图4－9（a）所示塔裙正面腰头的缝制方法，整个腰围中有三部分采用抽碎褶，另有两部分采用橡筋收缩腰口。中间规格成品的腰围尺寸是60cm，而前后片制板的整个腰围尺寸为100cm，则腰围的收缩量为40cm，一半的收缩量为20cm，在图4－12中，CX和YZ两部分抽碎褶，XY部分通过橡筋收缩产生碎褶，为了使这三部分产生均匀的碎褶效果，应采用下面的算法：

前塔1净纸样CR＝23.5cm，后塔1净纸样BR＝25cm，两部分共收缩20cm，设前塔1

净纸样的收缩量为x，则

解得　x＝9.7

也就是说，应在前塔1净纸样围度23.5cm的基础上收缩9.7cm，即为13.8cm；在后塔1净纸样围度25cm的基础上收缩10.3cm，即为14.7cm，这样塔裙第一节的前、后裙片在腰口部位收褶的效果就均匀一致了。

从理论上分析，第二节与第一节收缩的效果应与第一节腰口收缩的效果一致，即前塔2净纸样围度的缝制收缩为23.5cm后的效果应与前塔1净纸样的围度23.5cm缝制收缩为13.8cm的效果一样，那么，前塔2的净纸样围度y按以下公式计算：(https://www.daowen.com)

解得　y＝40

前塔2围度的裁剪尺寸＝前塔2的净纸样围度y（ES）＋两个缝份宽＝40＋2＝42（cm）。

同理，一半的后塔2的净纸样围度z的计算如下：

解得　z＝42.5

后塔2围度的裁剪尺寸＝后塔2的净纸样围度z（DU）×2＋两个缝份宽＝42.5×2＋2＝87（cm）。

4.塔裙第三节

长度　第三节的四片纸样长度都相等，FK＝GL＝PQ＝MN＝7.5－3.5＋7.5＋23.5＝35（cm），则裁剪纸样的长度＝一个缝份宽＋FK的大小＋两倍的卷边宽＝1＋35＋2×1.5＝39（cm）。

围度　第三节由两个前片和两个后片组成，它的处理与第二节处理的方法一样，具体的计算过程如下：

设前塔3的净纸样围度为m，则有：

解得　m＝68.1

前塔3围度的裁剪尺寸＝前塔3的净纸样围度m（GP）＋两个缝份宽＝68.1＋2＝70.1（cm）。

同理，后塔3的净纸样围度n的计算如下：

解得　n＝72.3

后塔3围度的裁剪尺寸＝后塔3的净纸样围度n（FM）＋两个缝份宽＝72.3＋2＝74.3（cm）。

（二）裙里

根据图4－9（b）塔裙反面结构分析图，可以看到裙里由两个前片和一个后片组成，在侧缝处有两个长为15cm的开衩，裙里的长是50cm，则B′C′＝50－15＝35（cm）。一般说来，立裆深（腰围线与横裆线之距离）尺寸在24cm左右，根据现有裙里的长度计算，横裆线以下也有11cm（35－24cm）左右。如果裙里以臀围尺寸（M规格为100cm）作为塔裙裙里的制板尺寸，加上有两个开衩，整个裙里下摆肯定不会影响人在穿着该塔裙时的正常行动，只有在这个前提下，才能真正分析前、后裙里的围度尺寸。

通常，塔裙前、后片面的侧缝应该与裙里的侧缝对合，也就是说，裙里的围度大小可以引用塔裙第一节的围度尺寸，因此，前裙里围度的净尺寸为23.5cm，后裙里围度的净尺寸为25×2＝50（cm），同时在开衩处为了方便三卷边的缝制，多留出0.4cm。虽然图中是以三角的方式绘制开衩，但在实际制板时，开衩仍画成与下摆垂直的形式，这样做的目的是便于缝制加工。因此，前裙里围度的裁剪尺寸＝两个缝份宽（各1cm）＋23.5＝25.5（cm）；后裙里围度的裁剪尺寸＝两个缝份宽（各1cm）＋50＝52（cm）；由于裙里在下摆处采用1cm宽的三卷边缝制工艺，则裙里裁剪纸样长度：一个缝份宽＋50＋两倍的卷边宽＝1＋50＋2×1＝53（cm），开衩的制板长度＝一个缝份宽＋15＋两倍的卷边宽＝1＋15＋2×1＝18（cm）。

（三）腰头

从图4－9（a）中可知，塔裙的整个腰头可以分成5部分：从左止口边到第一个串带襻的右侧，第一个串带襻的右侧到第二个串带襻的左侧，第二个串带襻的左侧到第三个串带襻的右侧，第三个串带襻的右侧到最后一个串带襻的左侧，最后一个串带襻的左侧到右止口边。其中，从左止口边到第一个串带襻的右侧与最后一个串带襻的左侧到右止口边是对称的；第二个串带襻的右侧与第三个串带襻的左侧是以后中线为对称的；第一个串带襻的右侧到第二个串带襻的左侧和第三个串带襻的右侧到最后一个串带襻的左侧也是对称的，并且这两部分中车缝有橡筋，图中的绘制表示橡筋在拉直时的状况。再观察图4－12的腰头，它以后中为对称表示，根据图4－9（a）中提供的尺寸，再看图4－12，AX＝10cm，YZ＝8.5cm，虽然整个腰围是60cm，一半的腰围BZ收缩后的尺寸是30cm，那么XY是否就等于30－（10－1.5）－8.5，即13cm呢？答案是否定的。因为这部分是通过橡筋的自然收缩而达到塔裙第一节腰口在该处产生碎褶，而不是像AX中CX以及YZ两部分是采用工艺的方法实现的抽碎褶。现在知道XY收缩后的尺寸是13cm，是否橡筋的长度就是13cm呢？答案也是否定的。因为橡筋在与面料一起车缝后，不可能做到100％的收缩。

可以通过实验的方法测出橡筋的收缩率，实验采用的面料和缝制工艺应与实际生产加工腰头的方法一样。假设实验测出的橡筋收缩率是88％，已知XY收缩后的尺寸是13cm，通过计算，橡筋的净尺寸应是11.5cm。前面已经分析半腰围的收缩量是20cm，为了使CX、YZ和XY对塔裙第一层腰口的收缩效果相同，下面计算橡筋部分应该收缩的大小，假设收缩量为x，则

解得　x≈9

那么，XY的实际尺寸就是橡筋的净尺寸加橡筋部分收缩的大小，即XY＝11.5＋9＝20.5（cm）。整个腰头的净尺寸：（AX＋XY＋YZ）×2＝（10＋20.5＋8.5）×2＝78（cm）；腰头的裁剪纸样尺寸：腰头净尺寸＋两个缝份宽＝78＋2＝80（cm）；橡筋的裁剪纸样尺寸：11.5＋2＝13.5（cm）。订单中规定橡筋宽度是3.5cm（参见图4－12中的橡筋净纸样），而橡筋宽度就是它的制板宽度，因此，橡筋宽度的制板尺寸就是3.5cm，这片纸样是裁剪纸样中的辅助纸样。

由于腰头的宽度是4cm，那么，腰头裁剪纸样的制板宽度就是两个净腰宽加两个缝份宽，即4×2＋2×1＝10（cm）。

腰头上共有4个串带襻，订单中指定每个串带襻的长度是5.5cm，宽度是1.2cm，那么，4个串带襻要连在一起绘制成一片裁剪纸样，长度的制板尺寸＝（5.5＋3.5）×4＝36（cm），宽度的制板尺寸通常是2.5cm。