基本纸样的分析及绘制
（一）前片（图4-19）
B1～F2侧缝基础线，B1F2＝立裆深＝23（cm）。
B1～A1根据该款西裤的特点（褶在熨烫后在臀围处有部分重叠）和裤子前、后臀围的分配比例，前臀围可以采用臀围/4。过B1点作B1F2的垂线，取A1B1＝100/4＝25（cm），A1B1就是腰围基础线。
E1～E2过F2点作B1F2的垂线，即为横裆基础线，过A1点作B1F2的平行线，即为前裆基础线，两线的交点为E1，延长F2E1至E2，E1E2为小裆宽，其计算公式为臀围/20－1cm（有时采用臀围/25），它的取值范围通常在3.5～4.5cm，在本款式中E1E2确定为4cm。
图4－19 男西裤前片裁剪纸样
A2～B2前腰围的计算公式为腰围/4－1＝W/4－1＝76/4－1＝18（cm），前片臀围与腰围的差数＝A1B1－前腰围＝25－18＝7.0（cm），再减去活褶的宽度4cm，其余的3cm根据纸样结构和裤子造型，平均分配在腰口的前裆和侧缝处，即A1 A2＝B1 B2＝1.5（cm）。腰口和前裆的缝份均为1cm。
C1～D1通常，臀围线位于从横裆线E2F2向上取立裆深的1/3处。但本实例根据臀围位置的确定方法，应初步画出前裆弧线，量其弧线长直至A2点，取整个长度（前裆长）1/3的同时，确保C1点在A1E1上，画臀围线CD，缝份CC1＝DD1＝1（cm）。
E、F点 在横裆线上E2点外加1cm的缝份，与前裆弧线的毛缝线相交，得到E点。将F2左移0.5cm为净缝点F1，F1F为间隔1cm的缝份。
M～N 过前横裆E2F1的中点M1作横裆线的垂线，为裤中线（烫迹线）。与腰围缝份线相交于M点，MN＝裤长－腰头宽＋1（缝份）＋4（裤口折边）＝102－3.5＋5＝103.5（cm）。
裤口G1、H1、G和H 从N点向上量取裤口折边宽4cm为N1点，由于裤口的大小是45cm，本例前裤口计算公式为裤口/2－1.5cm，则前裤口为21cm，以N1点为中点平分前裤口，得到G1和H1点（G1H1是裤口基础线），再各加1cm的缝份，与裤口折边线相连，最后得到G点和H点。
中档 通常，中裆线J1K1的高度为臀围线C1D1到裤口基础线G1H1距离的一半。其长度大小有两种计算方法：
（1）取小裆宽E1 E2的中点E3，连接E3G1与中裆线的交点为J1，以裤中线为对称轴，得到K1点。
（2）根据款式特点，可以采用前裤口＋2cm，即23cm计算前中裆尺寸，再以裤中线为中线平分此数，得到J1点和K1点。然后，各加1cm的缝份，为J点和K点。
依据画内裆线、侧缝线和前裆弯线的方法，连接前裤片的缝份轮廓线，得到男西裤前片裁剪纸样。
褶 根据款式结构的特点，平行褶是倒向侧缝，褶的大小为4cm，分在裤中线左侧的量为0.5cm，在右侧的量为3.5cm，如图4－19所示。
口袋 前片侧缝处有斜插袋，袋口确定方法：在腰口净缝线上量取B2B3＝3.5cm，从B3点斜向净侧缝线上量取17cm，距B3点1cm处为口袋上端封口，口袋实际尺寸就是16cm。
前袋由前袋布、前袋垫布和前袋贴布构成，这些纸样以前片为基础进行绘制（图4－20）。
图4－20 男西裤斜插袋各片裁剪纸样
前袋垫布纸样：在腰口基础线上量取B3Q2＝5cm，在侧缝线上量取DF4＝5.5cm，画顺QQ2F4线。
前袋贴布纸样：画斜插袋净缝线的平行线，与其间距4cm，画顺Q1F5线。
前袋布纸样：在腰线AB上量取BP＝12cm，F3F4＝2cm，F3P2＝18.5cm，PP1＝32cm。完成前袋垫布、前袋贴布和前袋布的裁剪纸样。
前片裤里 前片裤里的纸样与前片相同，只是长度比前片裤口基础线短18cm，通常布纹的方向采用直丝向，但如果既考虑裤里的幅宽又考虑用料的情况，也可以选用横丝向的裁剪方式。
（二）后片（图4-21）
延长前片纸样中的腰口基准线（净腰线）、臀围线、横裆线、中裆线、裤口基础线和裤口折边线。
图4－21 后片裁剪纸样
B1F1B1 F1为后侧缝基础线，与臀围线相交于D1，从D1沿臀围线向右量取D1 C1＝臀围/4＝100/4＝25（cm）。
M～N 从D1点量取D1D2＝臀围/5－2＝18（cm），过D2点作垂线MN，则MN就是后片的裤中线。
E1～E2过C1点作A1 E4垂直于臀围线D1 C1，与腰围基础线、横裆线分别相交于点A1和E4。E1 E2为大裆宽，计算公式为1.2臀围/10＋0.5cm，即E1 E2＝1.2×100/10＋0.5＝12.5（cm），在图中F2、E1两点间的距离为后横裆尺寸。
E1E1到后裤中线的距离＝C1 D2＋E1 E2＝25－18＋12.5＝19.5（cm）；而F2点根据侧缝线的结构，应取距离F1点0.8cm的位置，这样F2点到裤中线的距离＝18－0.8＝17.2（cm），C2 E5是裤子缝合后熨烫时的痕迹。如果要使MN线成为真正的烫迹线，就必须减小D1D2计算公式中的调节数，同时还应适当减小大裆宽的量，但是，F2点到裤中线的距离绝对不能大于E1到裤中线的距离，因为这与人体体型的特点有关。图4－21中E1点采用了落裆处理（1cm），在车缝前的熨烫中，通过归拔内裆缝使后裆部分有一定的松度，以弥补运动时的需要，这样做也符合人体裆底曲度前缓后凹的人体特征。但在工业化生产中，由于整烫工序通常在最后进行，所以进行工业纸样处理时，落裆量比单裁单做要稍小一些，以保证内裆长前、后相等。
裤口G1、H1、G和H 从N点向上量取裤口折边宽4cm为N1点，由于裤口的大小是45cm，前裤口宽是21cm，则后裤口宽为24cm，以N1点为中点平分后裤口，得到G1和H1点，再各加1cm的缝份，与裤口折边线相连，最后得到G点和H点。
中裆J1、K1、J和K 量取前中裆的大小，使后中裆比前中裆大3cm，以后裤中线为平分线，得到J1和K1点，加出缝份，对应后中裆线上的两点就是J点和K点。
后片腰口 由于后裤中线与腰口基础线的交点为M1，根据习惯的制图方法，A3M1等于C1D2的一半，这个数值可以根据裤子的特征和体型的特点作适当调整，在图4－21中，A3M1等于2.3cm；过A3点作腰口基础线的垂线A2 A3，即后片纸样的起翘量，通常大于2cm，但超过3.5cm的情况较少。当然，起翘量的大小在纸样中直接与侧缝点相关，在谈到裤子与人体的造型关系时，如果侧缝点已经处于人体的腰围线上，此时若后翘过大，则很可能会在后腰口以下部位产生横皱，在侧缝处也会出现从前片到后片向下斜皱的现象。在没有后裆长尺寸限制的情况下，后翘高一般为2～3cm，在大致确定出A2点后，还要计算后腰围的大小和腰线的位置，后腰围的计算公式为腰围/4＋1。另外，后片纸样上有一个省（2cm），则后腰围的制板尺寸＝后腰围净尺寸＋省量＝76/4＋1＋2＝22（cm），通过A2点和B2点的再次移动和调整，保证B2A2与A2C1的夹角为85°～95°。(https://www.daowen.com)
最后把A2点和B2点确定下来。图4－21中后翘高采用3cm。在净腰线上加出1cm缝份，后裆线的缝份在A2点是2.5cm，C1点的缝份是1cm，连接AC。
依据画内裆线、侧缝线和后裆弯线的方法，画顺后裤片的缝份轮廓线，完成男西裤后片裁剪纸样。
后袋 左、右后裤片各有一个双嵌线的横袋和一个省道，那么，是先确定出省的位置然后再绘制口袋呢？还是先确定并绘制出口袋位置然后再画省道呢？试想一下，如果一个人身穿有双嵌线后袋的裤子，从后面观察时，首先映入眼帘的是口袋还是省道？可以肯定地说，应该是口袋。正因为如此，在进行纸样处理时，首先确定口袋，其次才是省道的绘制。
由于双嵌线口袋长度是13.5cm，宽度为0.8cm，它距净腰线6.5cm，袋口的一端离侧缝净线的距离和另一端离裆缝净线的距离既可以设计成相等，也可以设计成前者稍小而后者稍大些，这里两者的距离设计为不一样大。画出双嵌线的袋位，省尖点位于双嵌线口袋中间线的中央点O上，过省尖点作腰口净缝线的垂线并延长交腰口缝份线AB于L点，由于省的大小是2cm，因此得到L1、L2点，延长OL1、OL2交腰口缝份线于L3、L4点，完成口袋和省道的绘制。
后袋由嵌线、垫布和袋布组成，因工艺的不同，采用的嵌线片数也不一样，一般有两种：
（1）用一片嵌线布制作两个嵌线牙，则两个后袋只需要2个裁片。
（2）一片嵌线布只制作一个嵌线牙，则两个后袋需要4个裁片，图4－22中采用的工艺是第一种，图中后袋嵌线与后袋垫布使用相同的裁剪纸样。
后袋布的制板长度＝（1＋6.5＋16）×2＝47（cm），制板宽度则根据缝制工艺设计，本结构采用折边工艺，如折边宽为0.5cm，这样袋布的宽度＝0.5×2＋垫布宽度＋0.5×2＝1＋16.5＋1＝18.5（cm）。
图4－22 后袋各片裁剪纸样
（三）门襟、里襟
男西裤门襟、里襟的制作比较复杂，图4－23所示为门襟、里襟结构配合图，门襟的缉线宽度是3.5cm，门襟的制板宽度＝一个缝份宽＋门襟的净宽＋0.5cm的绲边缝份＝1＋3.5＋0.5＝5（cm），长度＝一个缝份宽＋第一个拉链牙到净腰口的尺寸＋拉链的净长度＋最后一个拉链牙到门襟的边缘＝1＋0.5＋16.51＋2＝20.01（cm），裁剪纸样如图4－24所示，门襟裁片只有一片；里襟通常由两片不同的面料构成，当门襟与里襟缝制完成后，把裤子的反面翻过来，里襟应完全把门襟遮盖住，这样里襟面的长度只要比门襟长0.5cm，也就是说，里襟面的长度是20.51cm，其宽度的计算要根据里襟的特点和结构进行，图4－23中的⑤线采用绲边工艺，①线和⑤线之间的宽度是4cm，由于里襟应该遮盖住门襟，⑥线遮盖⑤线的大小为0.5cm，而在裤子的正面，门襟止口线则又应遮盖住右裤片的前裆净缝线②，通常①线遮盖②线的大小是0.5cm或稍大些，即里襟的局部净宽也是4cm，由于右腰头是斜角，而且里襟上要锁扣眼，扣子钉在如图4－25所示的腰里E片上，为了使扣眼和扣子能很好地配合，应延长净右腰头斜线，大小为1.8cm，画顺⑥线，②线应加1cm的缝份为③线，⑥线加0.8cm的缝份为⑦线，腰口净线加1cm的缝份，在部分净右腰头斜线上也加出1cm的缝份，与③线、⑦线构成得到里襟面的裁剪纸样，如图4－24所示的门襟、里襟裁剪纸样；由于里襟里中④线应包住里襟面的边③线，在③线的基础上再向左加出1.2cm的缝份，通常，里襟里的上腰口还要遮盖住右腰头，延长④线，净右腰头斜线上也加出1cm的缝份，在右腰头的上腰口加出1cm的缝份，里襟里下端的绘制如图4－23所示，长度一直从拉链下端的缝合处沿前裆弯线计算到前裆底端并加出2cm的缝份，连接各毛缝线成为里襟里的裁剪纸样（图4－24），里襟里只有一片纸样。
图4－23 门襟、里襟结构配合
图4－24 门襟、里襟裁剪纸样
（四）腰头
图4－25是腰头结构示意图，A是腰面，宽度是3.5cm；B、D和E是腰里，B的宽度是1.5cm，连接腰面和其他腰里及防滑带；D的宽度是2cm，产生与腰口缝合的作用；E的宽度是3.5cm，起遮盖住D的作用并采用小线襻与腰口固定；C是防滑带，顾名思义有防止衬衫在运动时滑出的倾向，宽度是0.5cm。
图4－25 腰头结构示意图
下面分别计算各纸样的制板长度和制板宽度，如图4－26所示。
在图4－23所示的门襟、里襟结构配合图中，左腰头比左门襟止口多出4cm，在它上面锁扣眼，右腰头采用斜角的工艺方式，上腰口从②线向外4.4cm，下腰口从②线向外5.4cm，整个腰在后中部位分为两段。
左腰头（门襟）的制板长度＝一个缝份宽＋①线向里叠3＋2×左腰头多出的量＋半腰围＋后中缝份宽（对应后裆缝份2.5cm）＝1＋3＋2×4＋76/2＋2.5＝52.5（cm），左腰头（门襟）的制板宽度＝与腰口连接的缝份宽＋净腰宽＋上腰口内翻0.3＋一个缝份宽＝1＋3.5＋0.3＋1＝5.8（cm）。
左腰衬的长度＝左腰头的制板长度－两端的缝份宽＝52.5－1－2.5＝49（cm），左腰衬的宽度＝净腰宽＝3.5（cm），左腰头和左腰衬都只有一片。
图4－26 左、右腰头各片裁剪纸样
由于右腰头是斜角，因此右腰头（里襟）的制板长度分别按上、下腰口的长度进行计算：右腰头的制板宽度和左腰头的制板宽度相等，且均只有一片，宽度也是5.8cm。同样，右腰衬也是斜角：
上腰口长度＝右上腰口的制板长度－两端的缝份宽＝45.9－1－2.5＝42.4（cm）
下腰口长度＝右下腰口的制板长度－两端的缝份宽＝46.9－1－2.5＝43.4（cm）右腰衬也只有一片，宽度为3.5cm。腰里B、腰里D、腰里E和防滑带C的长度相等：
右腰里的制板长度＝一个缝份宽＋半腰围＋后中缝份宽＝1＋76/2＋2.5＝41.5（cm）但它们的宽度不等：
腰里B的制板宽度＝两个缝份宽＋腰里B的净宽＝2×0.5＋1.5＝2.5（cm）
防滑带C的制板宽度＝两个缝份宽＋两倍的防滑带C的净宽＝2×0.5＋2×0.5＝2（cm）
腰里D的制板宽度＝两个缝份宽＋两倍的腰里D的净宽＝2×0.5＋2×2＝5（cm）
腰里E的制板宽度＝两个缝份宽＋两倍的腰里E的净宽＝2×0.5＋2×3.5＝8（cm）
西裤的串带襻一般有6个，每个串带襻的净长度是5cm，宽度是0.8～1cm，而纸样只绘制1片，串带襻裁剪纸样制板长度＝（串带襻净长＋两端缝份宽）×6＝（5＋1.5×2）×6＝48（cm），制板宽度通常是2～2.5cm。
在男西裤中有些部位需要绲边，如前裆弯、整个后裆缝和门襟上有弧线的一侧，通常采用与口袋布一样的面料，裁片的布纹方向是斜丝，宽度是1.5cm，长度按幅宽裁。