基本纸样的分析及绘制

二、基本纸样的分析及绘制

（一）后片（图4-77）

A～F1后中基础线，AF1＝60cm。

A～C1过A点画AF1的垂线AC1，由于肩宽尺寸是50cm，则量取AC1＝肩宽/2＝50/2＝25（cm）。

后领口　如表4－12所示M规格的领围是47cm，计算后领宽的公式为领围/5－0.7cm，即AB1＝47/5－0.7＝9.4－0.7＝8.7（cm），过B1点作后领深BB1垂直于B1 A，取BB1等于2.5cm，画顺后领弧线AB。

B～C　过C1点作CC1垂直于AC1，取CC1＝2cm，连接BC为后肩线。

后袖窿弧线　过肩点C点作CC2平行于AC1，取CC2＝1.5cm，过C2点作C2E2平行于后中基础线AF1，C2E2的确定与第五节男衬衫确定袖窿深线的方法相似，为保证袖山弧长和袖窿弧长相匹配，通过计算和比较，C2 E2＝24.4cm。过E2点作胸围线EE1垂直于AF1，EE1＝胸围/4＝120/4＝30（cm），画顺后袖窿弧线。

E1～G1过E1点作E1G1平行于后中基础线AF1，由于夹克下围的宽度是5cm，所以，后片的制板长度＝60－5＝55（cm），即图中的AF线，过F点作G1F垂直于后中基础线AF1。

下围　夹克的下摆是采用收腰的工艺，表4－12中下摆的围度是100cm，计算并分配得到后片的下摆围度＝100/4＝25（cm），图中多边形FF1F2F3就是后片下围，由于FF3＝25cm，则后片的下摆尺寸也应该是25cm。

分割线　由于夹克的后片分成后育克、后中和后侧三片，在后中基础线AF1上取AD＝14cm，过D点作DD1垂直于AF1，多边形ADD1CB就是后育克净纸样；在分割线DD1上取DD2＝16cm，在下摆线FG1上取FH＝10cm，连接D2H，多边形DFHD2就是后中片净纸样，D2H与胸围线的交点是H1；过H点量取HK＝2cm，KG＝25－10＝15（cm），连接H1K，连顺侧缝线E1G，多边形D2H1KGE1D1就是后侧片净纸样。由于该款式的分割线主要起到装饰作用，因此图中的AD、DD2和FH的尺寸可以作适当调整，以达到美观的效果。

（二）前片（图4-78）

B1～B4前中基础线，B1B4＝60cm。

B1～C1过B1点画B1B4的垂线B1C1，由于肩宽尺寸是50cm，则量取B1 C1＝肩宽/2＝50/2＝25（cm）。

前领口　在B1 C1上取B1 B＝后领宽，在前中基础线上取B1B2＝B1B＋0.6cm。通常，夹克的搭门大小是2cm，画前襟止口线AF1。画前领弧线BB2并延长至A点，量出后领弧线和前领弧线之和，并与表4－12所示的领围尺寸的一半进行比较，如不匹配，需及时调整。

B～C　过C1点作CC1垂直于B1C1，取前落肩CC1＝5cm，连接BC为前肩线。

前袖窿弧线　过肩点C点画CC2，取CC2＝2.5cm，过C2点作胸宽线C2 E2，E2点在胸围线上，也就是说胸宽比背宽小1cm，注意使前片B1C1到EE1的距离与后片AC1到EE1的距离相等，绘制出胸围线，根据前胸围＝胸围/4cm，得到前胸围EE1等于30cm。画顺前袖窿线。

E1～G1过E1点作前中基础线的平行线E1G1，下摆线FG1的确定与后片相同。

下围　前片的下摆也采用收腰处理，下摆的围度也是25cm，图中的多边形FF1F2F3就是前片下围，只是其中包含2cm的搭门量，即FF3＝25＋2＝27（cm）；以前下围F2F3为中线，左右各取2.5cm，在下围的正中画搭扣襻位置。

分割线　由于前片由前育克、前搭门、前中片和前侧片组成，因此，就要对前片进行分割，在前襟止口线AF1上取AD＝9cm，注意，D点位置的确定还要考虑到扣眼位置，以防锁扣眼时靠近分割线。过D点作DD1垂直于前襟止口线，在分割线DD1上量取DD2＝8.5cm，D4D5＝10cm，由于前中片通常是对称处理，所以，作D4D5的中线，即图中前中片上的虚线，然后在下摆线FF3上左右对称量取F5F6＝7cm，多边形D4D5F6F5就是前中片净纸样；与后片类似的处理方法，量取F4F5＝F6F7＝1cm，连接E3F4和E4F7两线。

口袋　袋盖宽D2D3＝12cm，袋盖两侧边的长度是4cm，袋尖距D2D3为5cm；胸袋两边的长度是11cm，胸袋尖距袋上口边12cm；斜插袋的袋口长是12cm、宽是2cm，它的位置应依据服装的胸围、衣长及分割线的情况而确定。

扣位　中线上距B2点2cm为第一个扣位点，最后一个扣位点在下围的中间，然后，把两扣位之间的距离平均分成5等份，画出其余4个扣位点。

挂面　通常，夹克门襟部位采用挂面的缝制工艺，图中多边形AB5F8F就是挂面的净纸样。(https://www.daowen.com)

所有接缝采用包缝工艺，前、后片上各分割片的缝份均为1.3cm，图4－79所示为前、后各分割片裁剪纸样图。

（三）衣领

表4－12所示的领围尺寸是47cm，一半的领围为23.5cm。如图4－80所示，画基础线OC，过O点作DO垂直于OC，量取OA＝4cm，由于后领中高是8cm，取AD＝8cm；过A点作AB垂直于OD，AB的大小是后领弧长的尺寸，过B点量到C点，BC＝23.5－后领弧长即可。画顺衣领下口弧线，确定出肩缝的对合点B1，过C点量取CE＝9cm，领尖根据具体款式而定，连顺领子的外口弧线DE。衣领的缝份是1.3cm。

（四）衣袖及袖头

B～C　袖肥基础线，长度等于两倍的袖肥尺寸，即BC＝25×2＝50（cm），取BC的中点A。

D～D1过A点作BC的垂线DD1，取袖山高AD＝10cm，连接BD和DC，按画袖山弧线的方法，画顺袖山弧线，与此同时一定要注意前、后袖窿与袖山弧长的匹配关系（参见本章第五节衬衫袖与袖窿的调整绘制）。由于袖长是56cm，且袖头宽度是5cm，因此，DD1＝袖长－袖头宽＝56－5＝51（cm）。

F～G　过D1点画袖口线FG，由于袖头的围度是28cm，而且袖口收两个2cm的褶，则FG＝袖头宽＋2个褶量＝28＋2×2＝32（cm），以D1点为FG的中点连接BF和CG。

分割线　在款式描述中，袖子的分割线与后片的分割线在袖窿处对合，因此，图4－77中后袖窿弧线上的E1D1要与袖山弧线上的BE弧线相匹配，过E点作EH垂直于袖肥基础线BC，袖开衩HI的长度是10cm。

褶　在FG上从H点量3cm到K点，向右移2cm为第一个褶的大小，间隔1cm，从L点向右量2cm，画出第二个褶位。衣袖净纸样如图4－81所示。

袖片的缝份是1.3cm，袖衩采用三卷边的工艺，小袖的袖衩缝份是2.6cm，大袖的袖衩缝份是2cm。图4－82所示为大、小袖的裁剪纸样图。

袖头围度是28cm、宽5cm，画出袖头的纸样，同时画出扣眼和扣位，它们分别距袖头边2cm，袖头的缝份是1.3cm，袖头裁剪纸样如图4－83所示。

（五）其他部件及下围

如图4－84所示，搭扣襻的宽度是2cm、长度是5cm，它的裁剪纸样制板长度＝两个1.3cm的缝份宽＋两倍的搭扣襻长＝2×1.3＋2×5＝12.6（cm），宽度＝两个1.3cm的缝份宽＋搭扣襻宽＝2×1.3＋2＝4.6（cm）；前袋盖的制板尺寸在净袋盖的每边加1.3cm的缝份；由于胸袋需要胸袋布，根据缝制工艺，胸袋的制板尺寸在缉胸袋明线（图4－78）的各边都加1.3cm的缝份；斜插袋的长度是12cm、宽度是2cm，因此，其裁剪纸样制板宽度＝两个1.3cm的缝份宽＋两倍的净宽＝2×1.3＋2×2＝6.6（cm），长度＝两个2cm的缝份宽＋净长＝2×2＋12＝16（cm），其中，斜插袋的嵌线有两片，斜插袋垫布也有两片；斜插袋的袋布中，大、小袋布各有两片。

下围的长度是100cm、宽度是5cm，因此，其裁剪纸样制板长度＝100＋两个缝份宽＋两个搭门宽＋1cm操作电剪切割的误差量＝100＋2×1.3＋2×2＋1＝107.6（cm），宽度＝两个缝份宽＋两个下围宽＝2×1.3＋2×5＝12.6（cm），下围的裁剪纸样如图4－85所示。