附录F　企业中一些常见推板问题分析

附录F　 企业中一些常见推板问题分析

一、同一体型5·4系列与5·3系列的比较

在推板实践中，常常遇到这样的情况，经过推板的纸样（尤其是推放两个规格以上）在裁剪、缝制成服装后，发现A体型的人在穿着该服装时产生不少问题（用中间规格纸样，经裁剪、缝制成的服装在穿着时没有任何问题），而换一体型，如B体型的人，穿着时也会出现很多问题，也就是说，该服装既不适合A体型人穿，又不适合B体型人穿。那么，造成这种尴尬的问题出现在哪个环节呢？可以肯定地说，它是因为在推板过程中进行各部位数据分析时出现了偏差。在5·4系列推板时尤其明显，如果数据处理稍有偏差，很难做到服装的结构保持一致。在此利用表4－14与第四章第八节思考题7中的数据进行分析比较。

5·4系列推板数据分析：

中间规格的袖窿宽深比：14/20＝0.7。

放大规格的袖窿宽深比：（14＋0.8）/（20＋0.65）＝0.717。

缩小规格的袖窿宽深比：（14－0.8）/（20－0.65）＝0.682。

5·3系列推板数据分析：

中间规格的袖窿宽深比：14/20＝0.7。

放大规格的袖窿宽深比：（14＋0.5）/（20＋0.65）＝0.702。

缩小规格的袖窿宽深比：（14－0.5）/（20－0.65）＝0.698。

通过上面5·4系列和5·3系列袖窿宽深比数据的比较可知，5·4系列在推板时服装的结构容易发生改变，而5·3系列则相对稳定些。所以，采用5·4系列推板，只要数据分析稍有偏差（如胸宽和背宽的变化量与肩点的变化量一致，即0.5cm），其结果就是，A体型的人穿着时会感觉胸宽和背宽的尺寸不够；而B体型的人穿着时，可能胸宽和背宽合适，但肩宽又偏大等一些问题。因此，目前一些企业通常仍然在合体的女装、男装中选用5·3系列来作为服装规格的制订依据，用一句话概括：在推板时5·3系列的保形性比5·4系列好。

另外，在男子5·4系列中，肩宽的档差是1.2cm，那么肩宽一半的变化量就是0.6cm，根据以上分析，背宽和胸宽的变化量均约0.7cm，这样袖窿宽的变化量就是0.6cm，从人体的身体特征看，这组数据的变化比较合理，同时也能保证体型的相对稳定。为了保证在推板时纸样的结构合理和“形”的相对一致，袖窿深的平均变化量采用0.7cm，袖山高的变化量为0.5cm，袖肥变化量为0.8cm，具体计算过程参见第四章第九节“男西服”中的推板分析。总之，男子5·4系列比女子5·4系列在推板时容易保证服装“形”的相对一致。

二、5·3系列不同体型之间推板数据的分析和处理

有时推板后，经裁剪、缝制的服装，可能A体型的人穿着不合适，B体型的人穿着也不合适，那么，A体型和B体型之间有何区别？能否从A体型的纸样推放出B体型的纸样？

以肩宽为例，对于A体型，当胸围从84cm增到87cm时，根据国家标准，肩宽变化0.75cm；而当胸围不变，体型从A到B时，肩宽反而变小0.55cm，所以当胸围从84cm增到87cm，体型从A到B时，肩宽变化了0.2cm，示意如下。

再以颈围为例，对于A体型，当胸围从84cm增到87cm时，根据国家标准，颈围变化0.6cm；而当胸围不变，体型从A到B时，颈围又增大0.2cm，所以当胸围从84cm增到87cm，体型从A到B时，颈围共计变化0.8cm，示意如下。

在因胸围发生变化导致体型发生变化的情况中，对于像颈侧点到胸点的距离、两胸点间的大小等这些部位的尺寸，我国的服装国家标准没有涉及，这只能期待在今后的标准制订中进行进一步完善，因为这些数据对服装推板有着非常重要的指导意义。(https://www.daowen.com)

当胸围的档差采用3cm，体型发生变化（A体型到B体型）时，袖窿相关部位的变化数值见附录F表－1。

表中第二行数据是同体型（A体型）不同胸围（3cm变化）时，各部位的相应变化量；第三行数据是不同体型（从A体型到B体型）不同胸围（3cm变化）时，结合1991年国家标准，各部位的相应变化量，以图4－117中的袖窿宽和深的数据为例，计算推板后B体型的比值：（14＋1.1）/（20＋0.35）＝0.742。其他不同规格的胸围，计算得到的比值如附录F表－2，其中96规格对应的净胸围是84cm，93规格对应的净胸围是81cm，99规格对应的净胸围是87cm，102规格对应的净胸围是90cm。

从附录F表－2中可以看出同一规格不同体型之间的区别，B体型的比值明显比A体型大；不同规格同一体型在推板时略有变化，即放大和缩小规格有向另一体型缓慢过渡的趋势；不同规格不同体型的变化如附录F图－1所示。该图是1992年国家标准中5·3系列以84A体型为基础放大到87B体型和缩小到81Y体型部分前、后片和关键点的变化量。如果要缩小到84B体型的纸样，应以87B体型为基础纸样。强烈建议：最好不要做不同体型的推板工作。

三、身高不变胸围变化3cm时，推板数据的分析和处理

在实际工作中，有时会遇到服装的长度不需要变化，而只是围度需要发生变化，这种情况总的来说使推板确实简单了，但千万不要以偏概全地认为凡与长度方向有关的数据都为“0”。下面以图4－116款为例，经过修改的部分服装尺寸见附录F表－3，其中为了说明问题长度只取到背长尺寸。

附录F表－4是根据英国Patrick J.Taylor和Martin M.Shoben所著的Grading for the Fashion Industy（the theory and practice）中相关的数据计算而得的，这些涉及合体女装推板部位的测量方法如附录F图－2所示。附录F表－4中列出了仅胸围变化3cm，或仅身高变化5cm时，各主要部位的相应变化数以及当身高和胸围都变化时人体总的变化量。表中的总计与5·3系列纸样推板时采用的数据基本一致，只是袖长的变化稍有区别。

另外，从表中发现，人体的背长和后袖缝不受围度的变化影响；受胸围变化影响最大的是肩点到腋下点一圈的围度尺寸（袖窿尺寸）。

下面讨论仅胸围变化3cm时，纸样的数据分配和处理。

附录F表－4中的胸宽、背宽和袖窿宽的变化尺寸是当胸围变化3cm时，人体的实际净变化量。考虑到服装与人体的配比情况，在纸样中，结合肩宽和肩长的变化，前片纸样的胸宽应变化0.4cm，后片纸样的背宽应变化0.4cm，袖窿宽的变化量就等于0.7cm（胸围档差的一半1.5cm－胸宽和背宽的变化量0.8cm）。

由于人体袖窿深的实际变化量是0.3cm，考虑服装的袖窿底与人体腋下点的松量情况，纸样中袖窿深的变化量可以采用0.5cm。以图4－116款为例，放大一号的袖窿宽深比：（14＋0.7）/（20＋0.5）＝0.717，再大一号的宽深比：（14＋0.7＋0.7）/（20＋0.5＋0.5）＝0.733。从这两个数值可以知道，虽然只有胸围发生变化，但是服装的结构仍然发生了较大的变化，所谓的“服装结构一致”也只能是相对的。

各主要放码点的变化量如附录F图－3所示，由于仅围度改变3cm，肩长的变化量很小（0.1cm），而且肩斜角的变化量又不大，所以图中肩点C、颈侧点B和后领窝点A在长度方向的变化量可以采用相同的数据。根据附录F表－3，背长不变，而胸围以上已变化了0.5cm，所以后片腰线上的F点和G点只能变化－0.5cm（以胸围线作为长度方向基准线）。

附录F表－4中颈侧点到胸点的尺寸是0.7cm，由于颈侧点在长度方向变化0.5cm，所以，前片省尖点在长度方向变化0.2cm（以胸围线作为长度方向基准线）；附录F表－4中胸点间距等于0.75cm，所以，省尖点在围度方向变化0.35cm（以前中线作为围度方向基准线）。

附录F表－4中颈侧点经胸点到腰线（前腰节长）的变化量等于0.2cm，由于颈侧点已变化了0.5cm，所以前片腰线上的F′点在长度方向变化－0.3cm。如果腋下省的大小不变，则前片腰线上的G′点在长度方向变化－0.5cm；如果每放大（或缩小）一个规格，腋下省变大（或变小）0.2cm，则前片腰线上的G′点在长度方向就变化－0.3cm。

根据附录F表－4，仅胸围变化3cm，后袖缝长不变，前袖缝长变短0.2cm，即袖山高变化0.2cm，附录F图－3中的袖山顶点M点在长度方向变化0.2cm，为使袖山弧长与袖窿的变化相匹配，后袖缝和前袖缝在围度方向就变化0.35cm。

思考题

1.如何理解在推板时5·3系列的保形性比5·4系列好？

2.如何理解在推板中，同为5·4系列，男子纸样的保形性比女子纸样的好？

3.结合附录F表－4，如果仅身高发生变化，纸样中各点如何变化？