服装平面构成法，也称为平面裁剪法，首先考虑人体特征、款式造型、控制部位的尺寸，结合人体的动作、对舒适性的要求及面料性能（延伸性、弹性、悬垂性等），运用细部规格的分配比例计算方法或基础样板的变化等技术手法，通过平面制图的形式绘制出所需要的结构图。

平面裁剪法分为比例分配法、短寸法、定寸法、直接注寸法、原型法和母型法。

1.比例分配法

根据人体的基本部位的特征和各部位间的相互关系，结合针织服装的细部规格，运用一定比例公式并加或减一定的调节数，计算出针织服装结构图中的各细部尺寸。

比例分配法上装细部制图公式以胸围为主，下装以腰围、臀围为主。目前常用的比例分配法有三分法、四分法、十分法。

2.短寸法

短寸法是先测量人体各部位尺寸，再根据这些所测得的尺寸逐一绘制出衣片相应各部位的一种方法。

3.定寸法

定寸法是在长期使用短寸法的实践中总结出的更简单、更快捷的心算方法。

4.直接注寸法

直接注寸法是将通过立体裁剪或其他方式得到的服装全部纸样数据直接标注在平面结构图上的一种方法。

在上述的平面构成法中，比例法所用计算公式是实践经验总结后的升华，计算公式较为稳定，比例分配相对合理，具有较强的操作稳定性，因此非常适合于一些定型产品和款式较简单的针织服装结构设计，对于初学者来说简单易学。短寸法、定寸法和直接注寸法都没有计算公式，凭经验操作，对于初学者来说不易掌握。

5.原型法

原型就是根据人体主要部位的尺寸（胸围、背长、肩宽、袖长、臀围、腰围、裙长、裤长等），加上最少的放松量，制成几乎与人体贴合的基本型。原型法就是在原型的基础上根据款式设计及面料性能等不同的需要，增加或减少放松量，并通过切展、折叠等手法，实现各种款式的服装结构图设计。

服装原型可以通过两种方法取得。一种是将纸用裱糊的方法在服装人体模型上塑造——立体造型，待干后，将这个立体造型按照服装结构裁片展开，即成为服装原型。另一种是用面料在人体模型上贴身塑造，找准颈围、袖窿、胸围、腰围、臀围、腿根围、上臂围的位置和围度，再找准颈窝点、第七颈椎点、左右肩颈点、肩端点、胸高点、上裆高的位置和距离，画好线做记号，然后取下平面展开，即为服装原型。

原型法的实用价值：第一，能减少测量部位，从而避免因测量者的技术或测量工具的误差而引起误差；第二，制作过程容易，原型使用的公式是从大量的人体部位数据采样，经过统计分析而得出的，具有一定的科学性；第三，适用度高，既能满足人体静态的美观要求，又能满足人体运动时的舒适性要求；第四，应用、变化容易。

原型可根据性别、年龄而分类，也可根据服装种类、制图方法的不同而有所不同，如日本的文化式原型、登丽美式原型等。常用的女装原型大致可分为以下四类。

（1）前衣身省道量集中于腰围线上的原型：这类原型的胸部隆起部分，以在腰围线下的形式集中表现出来，胸部隆起程度可直观地看出。此类原型不但适宜作女衬衫、春秋衫的结构图，而且可以用于制作腰围线上作分割的外衣结构图。日本的文化式原型（图1－5－1）、登丽美式原型（图1－5－2）就属于此类原型。

（2）腰围线呈水平状的原型：这类原型胸部隆起部分以腋下省、袖窿省的形式表现，形成的腰围线呈水平状态，便于制作宽松的外衣、大衣纸样（图1－5－3、图1－5－4）。

图1－5－1(www.daowen.com)

图1－5－2

图1－5－3

图1－5－4

（3）胸部隆起部分分为两部分省缝形式的原型：此类原型由于包含胸、腰两部分省量，特别适宜制作胸部很丰满以及立体感强的贴体服装。英国、美国、意大利等的时装学校多使用此类原型（图1－5－5、图1－5－6）。

图1－5－5

图1－5－6

（4）上衣原型和裙子原型合二为一的原型：此类原型用于制作连衣裙、大衣等服装纸样，使用较方便，多为英国、法国等的时装学校使用（图1－5－7、图1－5－8）。

图1－5－7

图1－5－8

6.母型法

母型法建立在原型法基础之上，以与设计服装品种款式造型最接近的服装纸样作为母型，对母型进行局部造型调整（可通过切展、折叠等手法），最终制作出所需服装款式的纸样。一方面，由于母型法步骤少、制板速度快，常为企业制板时采用；另一方面，原型法和母型法比较科学、实用，并易于各种款式造型的变换。因此，本书所涉及的上装结构设计就是以母型法为基础展开论述的。