基本纸样的分析及绘制
（一）后片（图4-58）
A～A1后中基础线，长度为衣长，即AA1＝80cm。在AA1上取背长AF＝42cm，确定F点，过F点画腰围线FF1，过A1点画下摆基础线A1G3。
A～C1过A点画AC1，由于表4－10中M规格的肩宽尺寸为46cm，则量取AC1＝肩宽/2＝46/2＝23（cm）。
后领口 表4－10中M规格的领围为39cm，而后领宽＝领围/5－0.7cm，则AB1＝领围/5－0.7＝39/5－0.7＝7.1（cm），过B1点作后领深线BB1垂直于AB1，BB1＝后领宽/3＝7.1/3≈2.4（cm）。画出后领弧线AB。目前，在市场上常见的衬衫领围为38～43规格，后领深的取值范围为2.3～2.6cm。
B～C 过肩点C1作C1C垂直AC1，大小为2.1cm，则后落肩的大小为2.1＋2.4＝4.5（cm），连接BC为后肩线。
C～C2过C点作CC2平行于AC1，取冲肩量CC2＝1.5cm。
后袖窿 过C2点作C2 E2平行于AA1，按照比例法，袖窿深＝1.5×胸围/10＋（7～8）cm，由于表4－10中有袖肥尺寸，因此，可以用袖肥尺寸来估算袖窿深线的位置。取C2E2为24cm（参见图4－65中袖窿袖山对比图），过E2点作胸围线E1E垂直于AA1，E1E＝胸围/4＝112/4＝28（cm），画出后袖窿线。
图4－58 后片净纸样
A～D3在AA1上量取AD3＝6cm，过D3点作D1 D2垂直于AA1，D1点在袖窿线上，取D1D4＝1cm，D2 D3＝3cm，画顺分割线D4 D3 D2。过D2点作D2 D5平行于AA1，画出褶裥及其位置。
侧缝线 过E1点画侧缝基础线E1G3，在腰线处取F1 F2＝1cm，取GG3＝8cm，画顺后侧缝线E1F2G。
底边 过G点取GG1＝3cm，并确定G3A1的中点G2，连接G1 G2，画顺后底边弧线。
（二）前片（图4-59）
A～A1前中线AA1＝80（衣长）－4＝76（cm），过A点作AC4线垂直于AA1。
前领口 取前领宽AB等于后领宽，前领深AB2＝AB＋1cm。根据前领口的绘制方法，画出前领弧线BB1B2，量出后领弧线和前领弧线的长度，并与领座下口弧线的大小进行比较，如果大于该尺寸，则应调整图4－58中后领宽计算公式中的调节数，即减小后领宽的大小，进而缩小前领宽和前领深的尺寸，最后，保证后领弧线加前领弧线的长度等于领座下口弧线尺寸；反之，应加大后领宽的大小。当然，其他类似的情况（如袖山弧线与袖窿弧线的对合等）也按此方法处理（在后面几节内容中将涉及这方面的问题，在此不赘述，请大家注意）。
B～C 过C4点作C4 C垂直于AC4，取前落肩C4C＝5cm，连接BC为前肩线。
前袖窿 过肩点C点作CC2平行于AC4，取CC2＝2.5cm，过C2点作胸宽线C2E2，量取前片AE的尺寸与后片AE的尺寸相等；作胸围线EE1，EE1＝胸围/4＝28（cm），得到E、E1点，画出前袖窿线。
图4－59 前片净纸样
绘制好前、后袖窿后，用软尺量出整个袖窿的弧长，在此，强调它一定要与袖子的袖山弧长匹配。通常，袖山弧长比袖窿弧长约长1cm，这是缝制工艺的需要。如果袖窿弧长比袖山弧长长，可以使胸围线适当向上提高；反之，则适当向下降低，直至匹配为止。
B1～C1作B1 C1平行于前肩线BC，间距是图4－58中AD3的一半，为3cm。
底边 过A1作AA1的垂直线，过E1作AA1的平行线，两线交于G3，取G3G4＝4cm，这样G4点就与图4－58中的G3点在同一条水平线上。取GG1＝3cm和A1 G3的中点G2，画顺前底边弧线。
侧缝线 在前中线AA1上量取AF等于背长，得到腰线F点，并与E1G相交于F1点，取F1F2＝1cm，画顺前侧缝线E1F2G。
门襟 由于左前片的贴襟宽度是3.5cm，以前中线AA1为中线，左右各取1.75cm作平行线，与前领口相交，得到D1和D2点，与底边线相交，得到D3、D4点，其中D1D3是前片止口；而右前片采用折边工艺，折边宽度是2.5cm，见图中的DH线，通常右前片采用布边裁剪。
左胸袋 在胸围线EE1上量取E2K1＝2.5cm，K1 L1＝11.5cm，过K1点和L1点作胸袋两边，平行于前中线AA1，取LL1＝3cm，KK1＝3.5cm，参考图中的定位方法画出胸袋。
过肩 将前片中的多边形BCC1B1与后片中的多边形ABCD1D3在肩线处拼接，连成一片纸样成为过肩。
前、后片纸样和过肩纸样的缝份分别各加1cm，胸袋的袋口边加3cm，其余各边均加1cm的缝份。(https://www.daowen.com)
（三）衬衫领
A～B 根据衬衫国家标准（GB/T 2660—2017，2017年5月12日发布，2017年12月1日实施）的规定，衬衫领围的测量方法是量取衣领翻折线GH的长度尺寸（图4－60），因此在绘制衬衫领时，基础线AB的长度要大于领围尺寸的一半，通过实际绘制和比较，当领围尺寸为39cm时，AB＝20.2cm，把AB平均分成三份，靠近前领1/3处的点为D点。
图4－60 衬衫领净纸样
B～C 前领起翘，过B点作CB垂直于AB且CB＝1cm。
D～E 连接DC并延长至E点，CE等于贴襟边宽的一半，为1.75cm。
C～I 过C点作IC垂直于DE，IC＝2.5cm。
A～F 过A点作AJ垂直于AB，取AF＝3.2cm，AF即为领座的后中线，连接弧线FIE，完成领座纸样。
翻领 取GF＝2cm，GJ＝4.2cm，在领座的上口，从I点向左移0.5cm为H点，连顺翻领的下口弧线GH，GH＝领围/2＝39/2＝19.5（cm）。取HK＝7.0cm，连顺翻领的外口弧线JK，注意翻领尖角的形状依据HK的尺寸及时调整，使翻领的领尖形状能跟上流行。
领子的缝份都加1cm，如图4－61所示衬衫领的裁剪纸样（领衬及领角衬都没有画）。
图4－61 衬衫领裁剪纸样
（四）衣袖（图4-62）
1.袖片
B～C 袖肥基础线，长度等于两倍的袖肥尺寸，即BC＝24×2＝48（cm）。
D～E 取BC的中点A，过A点作DE垂直于BC，DE的长度为表4－10中的袖长58cm，通常，男衬衫采用低袖山的结构，一般袖山高为8～10cm，图中AD＝9cm，D为袖山顶点。
袖山弧线 连接BD和DC，按画袖山弧线的方法画好该曲线。正如前面所讲的，一定要注意袖窿弧长与袖山弧长的匹配关系。
F～G 根据表4－10所示的袖长尺寸，结合款式，设计袖头宽度（6cm），过E点作DE的垂线，由于袖头围度是25cm，并且袖开衩采用如图4－63所示的加工工艺，两个褶的大小各为2.0cm，那么，袖口的实际净尺寸＝袖头围度＋两个褶宽－大小袖衩纸样的实际重叠量，即大袖衩纸样的宽度是2.5cm，而它缝在袖开衩上的缝份是1cm，小袖衩纸样的宽度是1.5cm，它缝在袖开衩上的缝份也是1cm，因此，袖头中包含2.0cm的重叠量，从图4－63中大、小袖衩的配合中可知，袖口围度的制板尺寸FG＝25＋2×2－2＝27（cm），画成弧线是考虑袖底缝缝合后的袖口效果。
2.袖头
袖头的绘制比较简单，长25cm，宽6cm，在纸样上标出扣眼和扣位。
图4－62中所画的袖片和袖头都是净纸样，缝份都加1cm。如果袖山和袖窿采用双包缝工艺，而且通常是袖窿压袖山，这样袖山的缝份就是袖窿缝份的1.5倍。
图4－62 袖片和袖头净纸样
3.大、小袖衩
在图4－63中，袖开衩距袖底缝F点5.5cm，即FH＝5.5cm，由于袖开衩的长度是12cm，并考虑到工艺特点，HI＝11cm，将图4－62中的各点与图4－63中的各点相对应，这样小袖衩纸样的长度是12cm，宽度是1.5cm，多边形VPQU就是小袖衩纸样的形状，小袖衩在缝制时采用双折工艺。
图4－63 大、小袖衩的配合
扣位点B位于小袖衩纸样的中部，该点也是扣眼的标记，而大袖衩纸样的宽度是2.5cm，从对称性的角度考虑，大袖衩纸样的两条边就是图中的TM和SN，其长度是15.5 cm，即R点到FG的距离是15.5cm，宝箭头的大小是0.8 cm，依据R点计算并绘制出S点和T点，宝箭头的缉明线宽度是0.1cm，其线迹即多边形TRSDC，R点到CD的距离为3.8 cm，大袖衩纸样的缝制也采用双折工艺。袖片第一个褶位的J点距袖开衩H点2.5cm，其宽JK是2.0cm，第二个褶与第一个褶的间距KL是1cm，第二个褶的宽LY为2.0cm，画出第二个褶。另外，J点位置也可以根据与M点的距离来确定，常用的尺寸是4～5cm。