三、推板
（一）过肩的分析与推板（图4-64）
过肩的长度方向基准线约定为过肩分割线D1D3D1，围度方向基准线采用后中线AD3。
1.长度方向的变化量分析
D1、D3点的变化量 这两点都在基准线过肩分割线上，所以，它们的变化量都为0。A点的变化量 在传统的裁剪制图中，AD3所示的宽度一般尺寸较稳定，虽然有时小号规格窄一点，大号规格宽一点，但相差不多，因此，在进行推板时，可以采取AD3的宽度不变，即A点变化量＝0。
B1、C点的变化量 B1点的变化量在实际操作时仍取0，在裁剪时通过剪在线外和线里的方式进行处理；同样，C点的变化量也与B1点类似。
图4－64 过肩裁剪纸样推板
2.围度方向的变化量分析
A、D3点的变化量 由于这两点都在基准线上，因此A、D3点变化量为0。
B1点的变化量 该点在后领口的延长线上，而后领宽的计算公式为领围/5－0.7cm，则后领宽的变化量＝领围档差/5＝1/5＝0.2（cm），即B1点变化量＝0.2cm。
C、D1点的变化量 由于肩宽档差是1.2cm，一半的肩宽变化就是0.6cm，而C、D1点与肩点相关，因此C、D1点变化量＝0.6cm。
（二）后片的分析与推板（图4-66）
后片长度方向的基准线约定为胸围线，围度方向的基准线采用后中线。
图4－65 袖窿袖山对比
1.长度方向的变化量分析
E、E1点的变化量 这两点都在基准线胸围线上，所以，它们的变化量都为0。
D4点的变化量 D4点为袖窿线与过肩分割线的交点，根据传统制图，袖山斜线长＝袖窿弧长/2cm，而整个袖窿弧长的变化量通过计算近似等于2cm，这样，袖山斜线就变化1cm，而袖肥是直角三角形的一条直角边，因此，袖肥的档差小于1cm，经推导计算，袖肥近似等于成品胸围尺寸/5，则袖肥档差等于4/5＝0.8（cm）。但在此例中，表4－10中已经说明袖肥档差来自订单中常使用的数据，所以在进行推板时，袖肥档差就使用表中的数据1cm，根据图4－68中袖山高和袖肥的变化量，以及后袖窿宽的变化量，可以确定图4－65中肩点在长度方向的变化量近似为1.0cm，而过肩在长度方向保持一致，因此，D4点的变化量也为1.0cm。
图4－66 后片裁剪纸样推板
D2点的变化量 该点为后中线与过肩分割线的交点，可根据D4点变化量计算而得，则D2点变化量＝1.0cm。
D5点的变化量 D5点为底边线与后中线的交点，衣长档差是2cm，基准线以上变化了1cm，因此，D5点变化量＝2－1.0＝1.0（cm）。
G点的变化量 该点是侧缝与底边线的交点，可根据D5点变化量计算而得，则G点变化量＝D5点变化量＝1.0cm。
2.围度方向的变化量分析
D2、D5点的变化量 这两点都在基准线后中线上，所以，它们的变化量都为0。
D4点的变化量 该点为袖窿线与分割线的交点，其变化量与过肩D1点的变化量相关，而D1点变化了0.6cm，所以，D4点变化量＝D1点变化量＝0.6cm。
E1点的变化量 E1点为袖窿线与侧缝的交点，胸围档差是4cm，根据后片胸围的计算公式，E1点变化量＝胸围档差/4＝4/4＝1.0（cm）。
G点的变化量 G点为侧缝与底边线的交点，且G点由E1点确定，所以G点变化量＝E1点变化量＝1.0cm。
确定好各推板点后，使用中间规格纸样绘制放大规格或缩小规格的纸样。
（三）前片的分析与推板（图4-67）
前片长度方向的基准线约定为胸围线，围度方向的基准线采用前中线或前止口线。
1.长度方向的变化量分析
E、E1点的变化量 这两点都在基准线胸围经线上，所以，它们的变化量都为0。
图4－67 前片裁剪纸样推板
C1点的变化量 C1点为袖窿线与过肩分割线的交点，与后片D4点的分析过程相同，C1点变化量＝1.0cm。
B1点的变化量 B1点为领口线与过肩分割线的交点，根据分割线B1 C1绘制的过程，B1点的变化量应该与C1点一致，所以，B1点变化量＝1.0cm。
D1点的变化量 D1点为领口线与前止口线的交点，由于前领宽的变化量是0.2cm，则前领深也变化0.2cm，因此，D1点变化量＝1－0.2＝0.8（cm）。
D3点的变化量 D3点为底边线与前止口线的交点，由于基准线以上变化了1cm，则D3点变化量＝2（衣长档差）－1＝1.0（cm）。
G点的变化量 G点为侧缝线与底边线的交点，该点与后片的G点变化相同，G点变化量＝1.0cm。
胸袋各点的变化量 由于L、K点距胸围基准线的大小不变，因此，这两点的变化量为0；而胸袋的长度变化是0.5cm，则M、P、N点变化量＝0.5cm。(https://www.daowen.com)
2.围度方向的变化量分析
D1、D3、D、H点的变化量 这些点都在基准线上或与基准线的距离保持不变，如D1、D3点在前中线上，D、H点在前门襟止口线上，所以，它们的变化量都为0。
C1点的变化量 C1点为袖窿线与过肩分割线的交点，由于肩宽的档差是1.2cm，所以，C1点变化量＝1.2/2＝0.6（cm）。
B1点的变化量 B1点为领口线与过肩分割线的交点，后领宽的变化量是0.2cm，同样，前领宽也变化0.2cm，因此，B1点变化量＝0.2cm。
E1点的变化量 E1点为袖窿线与侧缝线的交点，根据前胸围的计算公式，E1点变化量＝胸围档差/4＝4/4＝1.0（cm）。
G点的变化量 G点为侧缝线与底边线的交点，且该点由E1点确定，所以，G点变化量与E1点相同，为1.0 cm。
胸袋各点的变化量 K点相对于袖窿的距离不变，所以，K点变化量为0.6 cm；而N点与K点处在同一袋边线上，则N点变化量也是0.6 cm；由于胸袋宽度变化量为0.5cm，因此，L、M点变化量＝0.6－0.5＝0.1（cm）；P点是胸袋的袋尖点，通过计算，P点变化量＝（M＋N）/2＝（0.1＋0.6）/2＝0.35（cm）。
确定好各推板点后，使用中间规格纸样绘制放大规格或缩小规格的纸样。
（四）袖片的分析与推板（图4-68）
袖片长度方向的基准线约定为袖肥线，围度方向的基准线采用袖中线。
图4－68 袖子裁剪纸样推板
1.长度方向的变化量分析
B、C点的变化量 这两点都在基准线袖肥线上，所以，它们的变化量都为0。
D点的变化量 D点为袖山顶点，根据传统的裁剪方法，袖山高等于1/4袖窿弧长，而袖窿的档差近似等于胸围档差的一半，因此，D点在长度方向的变化量采用0.5cm。
F、H、J、L、E、G点的变化量 这些点均在袖口上，袖长档差是1.5cm，袖山高变化了0.5cm，则袖口上的各点都变化1cm。
I点的变化量 I点位于袖衩上，假设袖衩长度变化0.5cm，由于H点变化了1cm，因此，I点变化量＝1－0.5＝0.5（cm）。
2.围度方向的变化量分析
D、E点的变化量 这两点都在基准线袖中线上，所以，它们的变化量都为0。
B、C点的变化量 B、C点位于基准线袖肥线上，由于袖肥档差是1.0cm，这样，B、C点变化量＝1.0cm。
F、G点的变化量 F、G点位于袖口线上，袖口档差是1cm，则F、G点变化量＝1/2＝0.5（cm）。
H、I、J、L点的变化量 这些点位于袖开衩及褶上，假设袖开衩到袖底缝的大小不变，褶的确定相对于袖开衩的距离也不变，则H、I、J、L点变化量＝0.5cm。
确定好各推板点后，使用中间规格纸样绘制放大规格或缩小规格的纸样。
（五）衬衫领、门襟边及其他小部件的分析与推板
1.衬衫领（图4-69）
图4－69 衬衫领裁剪纸样推板
衬衫领的推板比较简单，对于衬衫领的翻领和领座而言，通常采用放缩后领中线的方法，由于领围的档差是1cm，一半的领子放缩为0.5cm；在领座的下口沿边上，有一与过肩对合的对位点，它的变化量是0.3cm。
2.贴襟
通常，贴襟的宽度在推板时不变，其长度的变化要根据前片纸样的变化，从图4－67中可以分析得到，前片的前襟长度变化是1.8cm，因此，贴襟的长度变化就是1.8cm。由于贴襟的领口弧线变化较小，因此可以领口弧线作为长度的基准线，这样贴襟底边的变化量就是1.8cm。
贴襟的扣位变化如下：通过分析，扣位的间隔变化是0.3cm，具体的数值变化如图4－70所示。
图4－70 门襟边裁剪纸样推板
3.袖头及大、小袖衩
袖口档差是1cm，因此，袖头围度变化量就是1.0cm，通常，袖头的宽度不变。袖开衩的变化量是0.5cm，图4－71中的大、小袖衩推板只在一端放缩0.5cm。
图4－71 袖头及大、小袖衩裁剪纸样推板
4.胸袋
胸袋的长和宽都变化0.5cm，它的推板放缩也比较简单，如图4－72所示。
图4－72 胸袋裁剪纸样推板