基本纸样的分析及绘制

二、基本纸样的分析及绘制

（一）后片（图4-117）

A～J　后中基础线，长度等于衣长60cm。

A～D　量取AD＝净胸围/6＋9＝84/6＋9＝23（cm），其中的9cm应根据袖窿的形状、整个袖窿的弧长和袖窿的宽深比进行调整（参见前片纸样袖窿绘制的分析），过D点作袖窿深线ED（也称胸围线）。

A～F　量取AF＝背长＝38cm，过F点绘制垂直于AF的腰围线FG′。

F～H　表4－14中有臀围尺寸，因此必须确定臀围线的位置，可量取FH＝17cm，绘制臀围线I′H。

J～K′　过J点作下摆基础线JK′垂直于AJ。

A～C′　过A点作AC′垂直于AJ，长度为肩宽的一半，即AC′＝19.75cm。

后领口　表4－14中领围是36cm，在AC′上量取AB′＝领围/5＋0.7＝36/5＋0.7＝7.9（cm），过B′点向上作BB′垂直于AC′，量取BB′＝2.5cm，画出后领弧线。

B～C　过C′点向下作CC′垂直于AC′，量取CC′＝1.5cm，这样，后片纸样的落肩量就是4cm，连接后肩线BC。

C～S　过C点作CS平行于AC′，取CS＝2cm，过S点画出背宽线ST。

D～E　取后胸围DE＝胸围/4＝96/4＝24（cm）。

E～K′　过E点绘制侧缝基础线EK′，其与腰围线的交点为G′，FG′＝24cm，由于腰围是80cm，则后腰围的尺寸＝腰围/4，即20 cm，就是说，在腰部应收缩4cm的省量，把4cm分成两部分，从侧缝G′点向左移1.5cm为G点，其余的2.5cm放在腰省中，取FG的中点M′，在M′点的两侧各移1.25cm，过M′点画辅助线LL′（省中心线），L点距离胸围线可采用2cm，L′点在底边线上，P′点在臀围线上。由于臀围是98cm，则后臀围的尺寸＝臀围/4，即24.5cm，因缝制工艺的需要，即省缉完后应剪开，再劈缝，所以在P′点处必须加入一个量，图中采用0.8cm即可，为了保证后臀围的尺寸，在I′点应向右移1.3cm，得到I点。

根据计算出的各点画出腰省线LMPX和LNQY，侧缝曲线EGIK，保证K点处成直角。

画顺后袖窿弧线，完成后片净纸样图。

缝份的加放量如图4－118所示，后片里的裁剪纸样与面料（大身）裁剪纸样基本相同，只是在底边处，缝份有所区别。

（二）前片（图4-119）

延长后颈侧点处的直线、后袖窿深线（胸围线）、后腰线、后臀围线和下摆基础线至前片的B点、D′点、F点、H点和J点。

D～J　前中基础线。

D′～E′　取前胸围D′E′＝胸围/4＝96/4＝24（cm）。

E～K′　过E′点画侧缝基础线EK′，交腰围线于G′点，交臀围线于I′点，将G′点右移1.5cm得到G点。由于款式和人体结构的需要，在侧缝处有一腋下省，考虑女子A体型胸部的特点，通常该省的大小在2.5～3.5cm之间。为了兼顾前、后纸样的一致性，在侧缝基础线EK′上量取EE′＝2.5cm，过E点作ED平行于E′D′，得到的ED线就是前片的袖窿深线。

B′～E1通常，女装的胸宽比背宽小1.5cm，从E点量取EE1＝7.75cm，过E1点作B′E1垂直于ED。从B′点量取前片纸样的落肩量B′C′＝4.5cm，这样前、后落肩量一共是8.5cm，根据该服装款式、穿着的季节和垫肩的厚薄，这个数值是合理的。

B～C　过E1D的中点D1作垂线与延长后颈侧点处的直线相交后得到颈侧点B，前肩长BC＝◎－1cm，其中◎是后肩的长度，然后画出前袖窿。

下面分析袖窿的形状、整个袖窿的弧长和袖窿的宽深比。把前、后袖窿弧线进行对合，得到图4－117中完整的袖窿曲线。

（1）袖窿的形状：女西装袖窿曲线的凹凸应根据人体体形和运动的特点进行处理，即靠近前腋下点处较凹，后腋下点处则相对较缓，曲线呈现前凹后缓的特性。

（2）袖窿的弧长：通常，西装类袖窿的弧线长度约等于成品规格胸围尺寸的一半，如表4－14中胸围的尺寸是96cm，可以采用袖窿弧长约为48cm。由于年龄、穿着和审美的不同，袖窿的长度也可以设计成45cm左右，或者设计成51cm左右，本例的袖窿弧长等于48.4cm（后AH：24.4cm，前AH：24cm）。

（3）袖窿的宽深比：如图4－117所示，袖窿的宽度是指背宽线和胸宽线之间的实际距离（TT′为14cm），袖窿的深度是指前、后肩点到袖窿深线的平均距离（XY为20cm），这样，袖窿的宽深比＝袖窿的宽度/袖窿的深度＝14/20＝0.7，这个数值的大小也受人体体型、穿着的舒适性等因素影响。例如，Y体型的人该比值可以在0.65左右，而B体型的人该比值可以超过0.75，因此，这个比值可根据消费者的年龄段、款式的特点和企业对产品的认识进行调整。

（4）袖窿的综合设计：以同胸围不同体型为例进行讨论，如号型规格分别为160/84A和160/84B，由于是相同的净胸围，那么，产品的胸围规格也可以设计成同样的尺寸，在保证袖窿形状的同时，袖窿的弧长也可以处理成同样大小，此时，B体型人的肩宽、背宽和胸宽都比A体型的肩宽、背宽和胸宽小，但B体型的人胸腔厚度比A体型要大，所以，B体型人的袖窿宽深比肯定比A体型人的袖窿宽深比大，因此在袖窿弧长不变的情况下，在缩小背宽和胸宽的同时，可适当把袖窿深线向上提高，即后片袖窿深的计算公式（净胸围/6＋9cm）中的9cm要变小。可以根据这样的分析过程来进行实际的调整，然后制成样衣，找合适的人体去试穿，观察实际的效果，达到学以致用的目的。

前片腰部、臀围和下摆的处理过程可以参照后片纸样中相应部位的处理方法。

下面分析胸点、腋下省和腰省：(https://www.daowen.com)

（1）胸点：首先了解原型中胸点的获得（参见图3－5），以净胸围84cm为例，袖窿深线距离后领中点的计算公式：净胸围/6＋7cm，大小等于21cm，那么前颈侧点距离袖窿深线（胸围线）等于20.5cm（21－0.5cm），而胸点又距离胸围线4cm，这样，颈侧点到胸点的距离就等于24.5cm；另外，在围度方向，胸点距离前中线的尺寸等于胸宽的一半再向右移动0.7cm，数值等于（84/6＋3）/2＋0.7＝17/2＋0.7＝9.2（cm）。根据原型胸点的分析过程，再看图4－119中V1点的确定，V1U1＝2.5/2＝1.25（cm），而颈侧点B距离ED等于23cm（净胸围/6＋9＋2.5－2.5），这样胸点V1距离颈侧点B就等于24.25cm，胸点V1距离前中线采用的尺寸为9.2cm，基本与原型的胸点确定相一致。在一些生产女装的企业中，中间规格胸点通常距离颈侧点25cm左右，距离前中线9cm左右的位置。

（2）腋下省：通常UE＝5cm，由于省的大小等于2.5cm，绘制出省的中心线V′V1，取V′U′等于11cm，通过折叠腋下省并画顺侧缝线，然后打开腋下省，最后得到曲线EUV′V。

（3）腰省：其中心线取FG的中点M′，画垂线，省尖点L到V1点的垂直距离为3.5cm，省的大小与后片腰省的分析一致，为2.5cm。臀围处也与后片的分析过程一样，大小为0.8cm，连接LMPX和LNQY。

门襟　该女西装上有三粒扣，每粒扣相隔的距离是11cm；画出前双嵌线袋及袋盖，尺寸如图4－119所示；作前中心线DJ的平行线SR，间隔为2cm，SR就是搭门线（前襟止口线），S点与第一个扣位在同一水平线上。

驳领　延长前肩线CB至S′点，BS′＝2cm，连接S′S，S′S为女西装驳领的翻折线，然后，在S′S上量取S′T′＝4.3cm，过前颈侧点B作S′S的平行线BT，取BT＝3cm，连接TT′并延长至W′点，TW′称为串口线，通过调整S′T′的长度和∠ST′W′的角度，可设计出所需要的驳头，取驳头宽等于7.5cm，连接W′S并延长出0.3cm至W点，设计驳头的造型并画顺驳头止口边，量取WW1＝4（cm）。

挂面　在底边处取RY′＝6cm，在肩线上取BX′＝3cm，得到女西装的挂面。

前片面、前片衬、前片里、挂面和挂面衬的裁剪纸样如图4－120所示，前片里裁剪纸样与前片面裁剪纸样基本相同，只是在底边处，缝份有所区别。袋盖、嵌线、垫布和袋布的裁剪纸样如图4－121所示。

（三）平驳领（图4-122）

B～S′　肩线的延长线，参见图4－119。

A～B　延长TB至A点，AB等于后领弧长，以B点为圆心，AB长为半径画圆弧至C点，使AC＝3cm，该数值就是通常所说的领座倒伏量，连接BC。

C～D　过C点作CD垂直于BC，CD＝6.4cm，在CD上量取领面宽4cm，领座高2.4cm。

在W1点处取W1E＝3.5cm，∠EW1W的角度可以根据需要进行设计，通常该角度不要大于90°。画顺CBT线、翻折线和DE线，纸样CTW1 ED为领底纸样。

以B点为圆心、AB长为半径画圆弧至C′，使AC′＝3.7cm，该数值就是领面的倒伏量，连接BC′，过C′点作C′D′垂直于BC′，C′D′的长度与CD相同，同样，C′D′中领面宽4cm，领座高2.4cm，画顺C′B T线和D′E线，纸样C′TW1ED′为领面纸样。领子缝份的加放均为1.0cm，裁剪纸样如图4－123所示。

（四）两片袖（图4-124）

该两片袖纸样类似女装原型袖的绘制。

A～D　袖中线，长度等于袖长56cm。

在AD上取袖山高AO＝袖窿弧长/4＋4.5cm（其中的4.5cm可以稍作调整），过O点作袖中线AD的垂线，该线为袖肥基础线。

过D点做袖肥基础线的平行线，即袖口基础线。

袖肘线等于AD的一半再向下移2.5cm，即UV线。

袖山弧线　过A点量取AB等于后袖窿尺寸，量取AC等于前袖窿尺寸减去0.5cm，分别交袖肥基础线于B点和C点。把AC平均分成四份，每一等份用“·”表示。绘制袖山弧线，图中的辅助数据如1.3cm、1.8cm、1.9cm、2.4cm和2.5cm都可以根据曲线的形状和缩缝量进行调整，通常整个袖山弧线的缩缝量在2.8cm左右，其中后袖山的缩缝量在1.2cm左右，前袖山的缩缝量在1.6cm左右。

内袖缝　E1点是前袖肥OC的中点，过该点作垂线E1I′，分别交袖肘线于U点，袖口基础线于I′点，取I′J′＝1cm，过J′点作平行线平行于袖口基础线。在E1点的左右两侧各取3cm，为F′点和E′点，将U点向左移3.7cm，向右移2.3cm，为H点和G点，将J′点向左、右两侧各移3cm，为J点和I点；连接GE′并延长与袖山弧线相交，交点是E点，过E点作袖肥线的平行线与HF′的延长线相交于F点，然后，再连接GI和HJ，画顺EGI和FHJ，这两条线是衣袖的内袖缝。

袖口　量取TJ′＝13.5cm，T点在袖口基础线DI′向下0.5cm外，延长J′T至S点，TS＝2cm，绘制大袖口IJ′TS和小袖口JTS。

外袖缝　取后袖肥BO的中点N′，过N′点作袖肥线的垂线交袖肘线于V点，将N′点向左、右两侧各移1.2cm，为M点和N点，将V点向右移1.2cm，为P点，取VP的中点P′并与T点相连，在连线上量取TQ＝8cm，即袖衩长8cm，宽度是2cm，同时再确定出袖衩处三粒扣子的位置；连接VQ和PQ、MV和NP。过M点作垂线与袖山弧线相交于K点，过K点作袖肥线的平行线与过N点作的垂线相交于L点，画顺KMVQ和LNPQ，这两条线即是大、小袖的外袖缝。

将袖山弧线中的BK弧线对称到LO，CE弧线对称到OF，画顺LOF，如图4－124中所示，使其中小袖上O点处附近的弧线形状与前、后片袖窿上对应部分的形状一致。

大、小袖的缝份除袖口外都是1.0cm，袖口采用折边的缝制工艺，因此，折边的宽度是4.0cm。

大、小袖袖里内外袖缝的缝份为1.5cm，袖山弧线的缝份为1.5cm，小袖袖里袖深弧线的缝份为2.0cm，大、小袖里袖口的缝份比袖口净缝线多加1.5cm，大、小袖袖面和袖里裁剪纸样如图4－125所示。