三、推板

三、推板

表4－14中三个规格的体型都是A体型，那么在推板时也要考虑这个问题。在前面分析袖窿时已了解了Y、A和B体型的区别，为了保证推板时体型不发生变化，可以从袖窿宽深的比值着手，即保证袖窿宽深比不变。由于肩宽的档差是1cm，那么肩宽一半的变化量就是0.5cm，如果后片纸样背宽的变化量与后片的肩宽一样，即0.5cm，那么胸宽的变化量也等于0.5cm，则袖窿宽的变化量就是1cm（即胸围档差的一半，2cm－0.5cm－0.5cm），如果按照这样的数据来进行推板，体型就会发生变化，因此，这组数据是不合理的。对于5·4系列，如果后片纸样的肩宽变化0.5cm，背宽略微比肩宽大些，即变化0.6cm，胸宽变化0.6cm，结果袖窿宽就变化0.8cm，从人体的身体特征看，这组数据的变化还是比较合理，此时也能保证体型的相对稳定。为了保证在推板时纸样的结构合理和“形”的相对一致，且袖窿的变化量近似等于胸围档差的一半，通过比较和计算，袖窿深的变化量采用0.65cm，计算得到大号规格的袖窿宽深比为（14＋0.8）/（20＋0.65）＝0.717，小号规格的袖窿宽深比为（14－0.8）/（20－0.65）＝0.682，这两个数反映在推板时，大号趋向B体型方向发展，小号趋向Y体型方向发展，这种推板过程相对来说是比较合理的。以下各纸样的推板数据就是按照上面的分析过程进行处理。

（一）后片的分析与推板（图4-126）

后片长度方向的基准线约定为胸围线DE，围度方向的基准线采用后中线AJ。

1.长度方向的变化量分析

D、E点的变化量　这两点都在基准线胸围线上，所以，它们的变化量都为0。

C点的变化量　C点为肩点，根据前面的分析，C点变化量＝0.65cm。

B点的变化量　B点为颈侧点，由于落肩量在推板时可以变化0.1cm，则B点变化量＝C点变化量＋0.1＝0.65＋0.1＝0.75（cm）。

A点的变化量　A点为后中线与后领口弧线的交点，考虑后领深在推板时有一定的变化，由于后领宽的变化量等于（0.8/5）cm，为方便起见，可以取领深变化0.05cm，所以，A点变化量＝B点变化量－0.05＝0.7（cm）。

T′点的变化量　T′点为背宽线上ST的中点与后袖窿的交点，由于肩点C变化了0.65cm，而T′点是S点到基准线胸围线距离的一半，因此，T′点变化量＝0.65/2＝0.325（cm）。

L点的变化量　L点为背省尖点，根据该点的绘制方法，L点的变化量为0。

F、G点的变化量　F、G点为腰线上的点，由于背长档差是1.2cm，而胸围以上已经变化了0.7cm，所以，F、G点变化量＝1.2－0.7＝0.5（cm），同样腰线上的点M、M′、N点也变化0.5cm。

H、I点的变化量　H、I点为臀围线上的点，在前面的章节中已经说明了腰臀深的变化量为0.5cm（参见本章第一节西服裙），这样，H、I点变化量＝0.5＋0.5＝1.0（cm），同样点P′、Q、P也变化1.0cm。

J、K点的变化量　J、K点为底边线上的点，表4－14中衣长的档差是2.0cm，胸围线以上已经变化了0.7cm，则底边线上J、K点的变化量应该是1.3cm，同样X、L′、Y点也变化1.3cm。

2.围度方向的变化量分析

A、D、F、H、J点的变化量　这些点都在基准线后中线上，所以，它们的变化量都为0。

B点的变化量　B点为颈侧点，由于领围档差是0.8cm，根据计算公式，B点变化量＝领围档差/5＝0.8/5＝0.16（cm）。

C点的变化量　由于肩宽档差是1.0cm，因此，C点变化量＝1.0/2＝0.5（cm）。

T′点的变化量　T′点为背宽线上ST的中点与后袖窿的交点，背宽变化量在前面已经说明，该部位的变化量为0.6cm，因此，T′点变化量＝0.6cm。

E点的变化量　E点为胸围线与侧缝线的交点，由于胸围档差等于4.0cm，所以，E点变化量＝4.0/4＝1.0（cm）。

G点的变化量　G点为腰围线与侧缝线的交点，由于腰围档差等于4.0cm，所以，G点变化量＝4.0/4＝1.0（cm）。

M、N点的变化量　M、N点为腰围线上的点，根据后片纸样上背省的绘制方法，M′点是FG的中点，所以M′点变化量＝1.0/2＝0.5（cm），这样M、N点变化量＝M′点变化量＝0.5cm。

L点的变化量　L点为后片腰省省尖点，L点变化量＝M′点变化量＝0.5cm。

I点的变化量　I点为臀围线与侧缝线的交点，由于臀围档差等于4.0cm，所以，I点变化量＝4.0/4＝1.0（cm）。

P、Q、P′点的变化量　P、Q、P′点为臀围线上的点，P、Q、P′点变化量＝M′点变化量＝0.5cm。

K点的变化量　K点为底边线与侧缝线的交点，该点的绘制与后片臀围尺寸相关，所以，K点变化量＝I点变化量＝1.0cm。

X、Y、L′点的变化量　X、Y、L′点为底边线上的点，X、Y、L′点变化量＝M′点变化量＝0.5cm。

后片面和后片里裁剪纸样的推板如图4－127所示。

（二）前片、前里及挂面的分析与推板

前片长度方向的基准线约定为胸围线DE，围度方向的基准线采用前中线DJ（图4－128）。

1.长度方向的变化量分析

D、E点的变化量　这两点都在基准线胸围线上，所以，它们的变化量都为0。

B点的变化量　B点为颈侧点，对比后颈侧点在长度方向的变化，B点变化量＝0.75cm。

C点的变化量　C点为前片肩点，该点与后片肩点C的变化相同，C点变化量＝0.65cm。

C1点的变化量　C1点为前袖窿上的点，由于肩点C变化了0.65cm，而C1点是C′点到基准线距离的一半，因此C1点变化量＝0.65/2＝0.325（cm）。

F、G点的变化量　F、G点为腰线上的点，由于背长档差是1.2cm，而胸围以上已经变化了0.7cm，那么，F、G点变化量＝1.2－0.7＝0.5（cm），同样腰线上的点M、M′、N点也变化0.5cm。

H、I点的变化量　H、I点为臀围线上的点，在后片中已经说明了腰臀深的变化量是0.5cm，这样，H、I点变化量＝0.5＋0.5＝1.0（cm），同样点P、P′、Q也变化1.0cm。

R、J、K点的变化量　R、J、K点为底边线上的点，由于衣长档差是2.0cm，胸围以上已经变化了0.7cm，则底边线上R、J、K点的变化量应该是1.3cm，同样点X、L′、Y也变化1.3cm。

扣位的变化量　假设第一个扣位距离胸围线不变，则第一个扣位不变，根据推板时腰围线、臀围线和下摆的变化量，可以使扣距变化0.4cm，那么第二个扣位F1的变化量是0.4cm，第三个扣位J1的变化量就是0.8cm。

前袋位的变化量　前袋嵌线位置的变化量可以采用第三个扣位的变化量，即M1、N1点变化量＝0.8cm。

胸省　根据国外相关资料介绍和人体体形的特点，当胸围变化4cm时，颈侧点到胸点的变化量约为0.9cm，而身高变化5cm时，颈侧点到胸点的变化量约为0.1cm，通过综合分析，在本例的前片纸样中颈侧点到胸点的变化量采用1.0cm。由于B点变化了0.75cm，所以两个省尖点U′、L就变化0.25cm。同样，腋下省中的U、V′、V点也变化0.25cm。

2.围度方向的变化量分析

D、S1、F、F1、J1、H、J点的变化量　这些点都在基准线前中线上，所以，它们的变化量都为0。

B点的变化量　B点为颈侧点，根据图4－119中该点的计算和绘制过程，它比后领款变化得稍大些，B点变化量＝0.2cm。

C点的变化量　C点为肩点，前肩点是由后肩长确定而得，如果仅从加减法来考虑，后肩线在围度方向变化了0.34cm，C点就应是0.54cm，但如果为了保持前、后肩变化的统一，C点变化量也可采用0.5cm。

C1点的变化量　C1点为前袖窿线上的点，胸宽变化量在前面已经说明，该部位的变化量为0.6cm，因此，C1点变化量＝0.6cm。

E点的变化量　E点为胸围线与侧缝线的交点，由于胸围档差等于4.0cm，所以，E点变化量＝4.0/4＝1.0（cm）。

G点的变化量　G点为腰围线上侧缝线的交点，由于腰围档差等于4.0cm，所以，G点变化量＝4.0/4＝1.0（cm）。

M、N点的变化量　M、N点为腰围线上的点，根据前片纸样上胸省的绘制方法和位置，为了使这两点放缩得更合理，M′点是FG的中点，所以M′点变化量＝1.0/2＝0.5（cm），这样M、N点变化量＝M′点变化量＝0.5cm。

L点的变化量　L点为胸省尖点，L点变化量＝M′点变化量＝0.5cm。

U′点的变化量　U′点为腋下省尖点，U′点变化量＝L点变化量＝0.5cm。

U、V′、V点的变化量　U、V′、V点为腋下省中的点，根据这几点的绘制过程，U、V′、V点变化量＝E点变化量＝1.0cm。(https://www.daowen.com)

M1、N1点的变化量　M1、N1为口袋上的点，N1点变化量可以与腰省中的N点变化量相同，即N1点变化量＝N点变化量＝0.5cm，由于考虑口袋的长度要有一定的变化，图中口袋宽变化0.3cm（可以根据实际情况进行处理），则M1点变化量＝N1点变化量＋0.3＝0.8（cm）。

I点的变化量　I点为臀围线与侧缝线的交点，由于臀围档差等于4.0cm，所以，I点变化量＝4.0/4＝1.0（cm）。

P、Q、P′点的变化量　此三点为臀围线上的点，P、Q、P′点变化量＝M′点变化量＝0.5cm。

K点的变化量　K点为底边线与侧缝线的交点，该点的绘制与前片臀围尺寸相关，所以，K点变化量＝I点变化量＝1.0cm。

X、Y、L′点的变化量　此三点为底边线上的点，X、Y、L′点变化量＝M′点变化量＝0.5cm。

3.驳头的推板步骤

挂面中的驳头按照以下步骤进行推板：

（1）使中间规格与放大规格纸样在颈侧点B（点的位置参见图4－128）处重合。

（2）延长中间规格翻折线与放大规格的S点在同一条直线上，把中间规格的前领口线BT复制到放大规格上。

（3）由于领围档差是0.8cm，一半则变化0.4cm，而后领口变化了约0.16cm，依据西服领子的缝制工艺，放大规格的领口线BT应加长0.24cm，即延长复制的前领口线0.24cm。

（4）使中间规格与放大规格纸样在T点处重合，把中间规格的串口线TW复制到放大规格上。

（5）通常，在推板时驳头的宽度保持不变，参照图3－9介绍的方法绘制驳口线。

缩小规格驳头的推板过程与放大规格的过程类似。

前片里和挂面裁剪纸样中的各推板点变化量如图4－129所示，具体各点的变化参照前片纸样中相应点的变化量，在此不再赘述；图4－130所示为前片面、前片里和挂面的裁剪纸样推板。

（三）两片袖和袖里的分析与推板

根据绘制两片袖的方法，大、小袖的长度基准线都约定为袖肥线，围度基准线采用袖中线。从图4－126和图4－128中得知后袖窿的变化量约等于1.0cm、前袖窿的变化量也约等于1.0cm，则整个袖窿的变化量约为2.0cm。

1.长度方向的变化量分析（图4-131）

A点的变化量　A点为大袖袖山顶点，根据计算公式，A点变化量＝袖窿变化量/4＝2.0/4＝0.5（cm）。

I、T、S点的变化量　I、T、S点为大袖袖口上的点，袖长档差是1.5cm，而袖肥线以上部分已经变化了0.5cm，所以I、T、S点变化量＝1.5－0.5＝1.0（cm）。

V、G点的变化量　此两点为大袖袖肘线上的点，袖长档差是1.5cm，一半的变化量就是0.75cm，同样，袖肥线以上部分已经变化了0.5cm，所以V、G点变化量＝0.75－0.5＝0.25（cm）。

E点的变化量　E点为大袖内袖缝与袖山弧线的交点，根据制图过程得知该点的变化很小，为了计算方便，可以假设E点不变，即E点变化量＝0。

K点的变化量　K点为大袖外袖缝与袖山线的交点，根据制板方法，该点基本确定在袖山高的一半处，则K点变化量＝0.5/2＝0.25（cm）。

R、Q点的变化量　R、Q点为大袖袖衩上的点，由于袖衩的长度保持不变，所以，R、Q点变化量＝S点变化量＝1.0cm。

L点的变化量　L点为小袖外袖缝与袖山弧线的交点，与大袖片上的K点相对应，L点变化量＝0.25cm。

F点的变化量　F为小袖内袖缝与袖山弧线的交点，与大袖片上的E点相对应，F点变化量＝0。

H、P点的变化量　H、P点为小袖袖肘线上的点，与大袖上的对应点变化量相同，H、P点变化量＝0.25cm。

J、T、S点的变化量　J、T、S为小袖袖口上的点，与大袖口上的点变化相同，J、T、S点变化量＝1.0cm。

R、Q点的变化量　R、Q点为小袖袖衩上的点，与大袖口上的点变化相同，R、Q点变化量＝1.0cm。

大、小袖里的长度变化与大、小袖面的长度变化量相同。

2.围度方向的变化量分析

根据制板过程可知，两片袖基本结构图中大号规格AB的斜线长度比中间规格AB的斜线长度长1.0cm，同理，大号规格AC的斜线长度比中间规格AC的斜线长度长1.0cm；小号规格也是如此。通过测量，得到B点和C点在围度方向的变化量约为0.8cm（图4－132）。

A点的变化量　A点在基准线袖中线上，所以A点变化量＝0。

E、G、I点的变化量　E、G、I点为大袖内袖缝上的点，由于C点变化0.8cm；则E1点就变化0.4cm，而E点由E1点计算而得，所以E点变化量＝0.4cm。G、I点变化量与E点相同。

K、M点的变化量　K、M点为大袖外袖缝上的点，由于B点变化0.8cm；则N′点就变化0.4cm，而M点由N′点计算而得，所以M点变化量＝0.4cm。K点变化量与E点相同。

S、T点的变化量　S、T点为大袖袖口上的点，袖口档差是0.5cm，而I点已经变化了0.4cm，所以S、T点变化量＝0.5－0.4＝0.1（cm）。

R、Q点的变化量　R、Q点为大袖袖衩上的点，由于S点和T点都变化了0.1cm，所以，R、Q点变化量＝0.1cm。

V点的变化量　V点为大袖外袖缝上的点，通过计算比较，V点的变化量约为0.3cm。

F、H、J点的变化量　F、H、J点为小袖内袖缝上的点，与大袖上的对应点变化量相同，F、H、J点变化量＝0.4cm。

L、N点的变化量　L、N点为小袖外袖缝上的点，与大袖上的对应点变化量相同，L、N点变化量＝0.4cm。

S、T点的变化量　S、T点为小袖袖口上的点，与大袖上的对应点变化量相同，S、T点变化量＝0.1cm。

R、Q点的变化量　R、Q点为小袖袖衩上的点，与大袖上的对应点变化量相同，R、Q点变化量＝0.1cm。

P点的变化量　P点为小袖外袖缝上的点，与大袖上的对应点变化量相同，P点的变化量约为0.3cm。

大、小袖里的围度变化与大、小袖面的围度变化量相同。图4－133所示为袖面、袖里裁剪纸样推板图。

（四）领子及其他部件的分析与推板

领子推板与夹克衣领的推板类似，图4－134所示为领面、领底和领衬裁剪纸样的推板，图中“剪开放缩0.8cm”的含义与第六节“分割线夹克”中图4－94衣领裁剪纸样推板中的“剪开放缩1cm”一样。

前双嵌线口袋的袋盖、嵌线、垫布和袋布裁剪纸样的推板如图4－135所示。

另外，企业中一些常见的推板问题分析参见本书附录F。