第一节 明代服饰
钟红桑
明清丝绸业在前代生产基础上达到极盛，江南地区的产量居全国之冠，民间丝绸业成为主力。缎、绒、妆花等丝织品种推陈出新，丝绸图案富有吉祥寓意。
缠枝花缎缂丝方补广袖袍（图2-1）：冠服制度是中国礼仪制度的重要内容之一，服装的色彩、纹样、款式、质地无不形象地标示着着装者尊卑贵贱的身份和地位，起到了“昭名分、辨等威”的作用。这种服饰等级制度淋漓尽致地体现在明清最高统治者和官员的冠服中。该袍出土于江西星子明墓，为明代文官常服，大襟、圆领、广袖、两侧有摆、前胸与后背加缀缂丝方补（图2-2）。此处所说的常服并不是指日常服饰，而是古代的一种礼服，对应到现代是类似正装的一种服饰类型。补子图案为双鸟，上下各一只，作回头观望状，空隙处填以流云纹（图2-3）。从所用的飞鸟形状来看为白鹇，应为五品文官所用。在明代，官员用有鸟兽纹的补子装饰在服饰上来象征品级。文员用飞禽，寓意智慧；武官用走兽，寓意勇猛。一品到九品用不同的鸟兽来象征。
图2-1 缠枝花缎缂丝方补广袖袍
图2-2 广袖袍 形制图
图2-3 广袖袍补子 线图
钱氏墓出土女服（图2-4）：这套女装展示的是明初永乐年间一位江南钱姓富人之妻周氏的流行装束。刺绣缠枝小花点缀着素罗短袖衫的领口，一段卍字田格纹绮伸出衣袖，上衣平铺呈对襟状，整体非常宽大，且左侧还有根小系带，应该可以穿成往左交叠的交领，即左衽。15世纪，一位朝鲜官员崔溥偶然来到了江南，他回国后写下了游记《漂海录》。其中讲述到当时的江南女性所服皆左衽，是一种流行时尚。这种短袖在外、长袖在内的上衣组合，常见于元代至明代早期。素罗单裙平淡素雅，裙子为两片裙片在中间重叠，两侧打有三对褶子，形态结构类似清代所称的“马面裙”。脚上的缎鞋采用盘金绣绣出金光闪闪的牡丹花纹（图2-5）。鞋子大小为长23厘米，宽5.2厘米，为小脚鞋。大众对裹脚的第一印象多为脚很小，尤其是对三寸金莲印象深刻。其实在古代，不同时期对女性脚的形态也有不同的审美要求。宋明时期，女性缠足通常是为了把脚裹得纤细，追求窄而长的形态。到了清代才盛行三寸金莲的小脚。周氏这双缎鞋与清代的三寸金莲鞋比是要大很多了。而且这两只鞋子一模一样，称为“正脚鞋”，并没有像现在这样分为左右。这是因为布鞋材质软，不需要特意区分左右脚。我国直到近代西方的皮鞋传入后，才有了两只鞋子不同方向的鞋型。
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图2-4 钱氏墓出土女服
图2-5 钱氏墓出土小脚鞋
荷叶墩出土女服：此套服装包括黄绮折枝花卉衣和黄绮卍字折枝花卉裙（图2-6、图2-7），属于明代晚期，1990年出土于江西九江县城乡湖畔荷叶墩万黄氏墓。墓中仅有一口棺材，棺上扣有528只碗，碗分8层，从大到小排列如屋顶一样，伴有墓志铭出土，上写“明诰恭人万黄氏之墓”。墓主于康熙仁祖年间下葬，下葬时间虽然到了清代，但还是把万黄氏的服饰归于明代晚期。这是因为墓主万黄氏头上所戴的头巾上有“南京局”三个字。“南京局”是明代南京的官营织造，到了清顺治年间改名“江宁局”。所以推测万黄氏的服饰是在明代晚期制作。
图2-6 黄绮折枝花卉衣
上衣交领右衽，单衣面料织物为1：1平纹地上起四枚斜纹花，属平纹地暗花织物—绮织物，图案为横向排列的折枝花卉。
图2-7 黄绮卍字折枝花裙
裙子保存情况较好，裙长73.5厘米，腰宽63.5厘米。裙摆打有褶，由左右两片在前中部部分错压交叠，有后世马面裙的雏形，且有内容只在裙头处缝合。裙子采用暗花绮织物制成，其基础组织为1/1平纹地上起3/1右斜纹花，主题图案为折枝花卉及卍字纹样。这套服装款式还是典型的明代风格，但墓主万黄氏去世已经到了清代，说明了古代服饰发展变化并没有严格地以朝代划分，更多的是像现在一样随着时尚流行而演变。