服饰
朝服（图5-66）
图5-66 朝服
在《大明会典》中有对朝服的规制记载：“洪武二十六年定，文武官朝服、梁冠，赤罗衣、白纱中单俱用青饰领缘，赤罗裳青缘，赤罗蔽膝，大带用赤白二色绢、革带、佩绶、白袜、黑履，一品至九品俱以冠上梁数分等第……嘉靖八年定，梁冠照旧式，上衣用赤罗青缘，其长过腰指寸七寸，毋掩下裳，中单白纱为之，青缘，下裳七幅前三后四，每幅三襞积，赤罗青缘，蔽膝缀革带，绶各照品级花样，革带之后佩绶系而掩之，其环亦各照品级，用玉犀金银铜为之，不以织于绶。”
目前曲阜孔府保存了一套传世的明代朝服实物，包括有梁冠、赤罗上衣、赤罗裳、白罗中单、朝鞋等。本次展出的作品主要是晚明风格，参考了嘉靖之后的制度。展出的梁冠依照孔府旧藏制作，补全了背后的宝相花以及脱落的一梁，最终为六梁冠（图5-67、图5-68）。
玉组佩参考安徽博物馆馆藏组配并参考文献制作，嘉靖后的文献制度去了“双滴”“珩”，但在《于慎行宦迹图》等中，依旧有发现具有双滴的玉组佩，本次制作的玉组佩也制作了双滴与珩等（图5-69、图5-70）。
图5-67 梁冠（前）
图5-68 梁冠（后）
图5-69 玉组佩
图5-70 玉组佩与纱袋
上衣依照孔府旧藏赤罗朝服制作，开衩内摆，与道袍类似，是为万历后的风格，所用面料采用化纤罗，有一种纱制的挺括感。下裳也是据孔府旧藏制作，其制度与文献记载的“前三后四，每幅三襞积”略有不同，基本上呈现为马面裙的样式，但是其梯度比较大，而且每褶深度有所变化（图5-71、图5-72）。
图5-71 朝服（前）
通过上衣腋下的带襻还有胸前的小细带子可以推定为虚束模式，大多数容像，如陆文定公的容像，可见其革带为实束，故而本次展示所制革带为实束革带，参考明前期的鲁荒王墓。大带后绶参考明十三陵石像以及《明集礼》制作，尺寸与外形参考上海的韩思聪墓。红色蔽膝按照传统文献的记载尺寸“下广二尺，上广一尺，长三尺”制作（图5-73）。
内穿白罗中单，也是据孔府旧藏制作，是开衩有内摆的，内穿衬道袍，整个服饰层次依据大明会典以及小说《醒世姻缘传》推定而成（图5-74）。
图5-72 朝服（后）
图5-73 后绶图
图5-74 中单下裳
补服（图5-75）(https://www.daowen.com)
图5-75 补服（立）
常服是明代官员常朝视事所穿着的服饰，也是穿着最多的服饰。《大明会典》规定常服搭配有乌纱帽、团领衫、束带，不同品级间也有变化。其中一品常服用玉带，缀仙鹤补子。一品常服的实物与画像十分丰富，在孔府就有云鹤补红罗袍的馆藏文物，其他各地也有各类不同风格的仙鹤补子存在（图5-76）。至于玉带，则留存更多。
图5-76 手绣云鹤补子
本次制作的一品常服补袍，参考了孔府云鹤补红罗袍。为贴近明代官式华贵效果，选用了生丝的绞经织物，杂宝云纹的花样与参考文物更为接近。补子则采用了手工刺绣的方式制作，针法与绣线颜色，都极力贴合文物效果（图5-77）。至于衣身版型结构，则是同时参考了云鹤补红罗袍及同时期风格的孔府旧藏素面赤罗袍以及湖色云纹暗花纱中单等实物（图5-78）。明晚期常服袍外摆结构不同于其他时期，这时的造型会更加耸立，也给制作带来了一定的阻碍。为了达到与文物一致的版型效果，前期使用白坯布进行了多次试验，通过调整布料拼接和经纬纱向，不断地贴近文物（图5-79）。
乌纱帽是常服配件里的首服，其形象在后代戏曲中也常有出现，文物极多，《上海明墓》中就有三顶，孔府旧藏也有一件传世。且文献资料丰富，《大明会典》《大明集礼》《三才图会》等书籍中也多有记载描述。乌纱帽制作工序十分复杂，有数十道工序。我们尝试以传统制作方式进行制作，先是参考了大量文物，制作出帽楦，再以竹篾细编工艺编织成胎，再施以上浆、鱼胶、蒙纱、髹漆并加衬以及制作帽翅，前后耗时半年之久（图5-80）。
图5-77 补服（半身）
图5-78 补服（领子）
图5-79 补服（外摆）
图5-80 补服（坐）
深衣（图5-81）
深衣是士庶吉服，被认为是古代圣贤的法服而备受儒家推崇，《朱子家礼》把它作为祭祀以及冠礼用的服饰，明代深衣的穿着率大为提升，有很多的容像以及文物的出现，如江阴的承天秀家族墓、泰州的森森庄、刘湘夫妇、刘鉴家族墓穴以及张懋墓等都有出土。
本次制作面料采用了精细的棉麻面料，因为按照礼学文献，一般采用“白细布”制作。虽然明代也开始使用绫罗绸缎制作深衣，但是作为一个制度化的深衣，一般应该采用棉麻、苎麻类布料（图5-82）。
整体参考了江阴承天秀家族的深衣，其特点是上衣下裳的接缝不在腰线处，而是在腰线以下。这可能受端衰的“带下一尺”以及一些玄端思维的影响。明代布幅已经超过60厘米，故而深衣的上身部分也用一个幅宽，明代贴里等上下连缀的服饰，其连接处也同样处在腰下。
其版型为典型的明代服装样式，敞口方袖，下摆宽大，内部断衽。所以本深衣也是内部断衽的，袖形领型基本如明代道服、中单等有衣缘服饰的样式。根据《礼记·深衣》篇记载“制十有二幅以应十有二月”，故而明代深衣下裳一般是都为十二片缝合。十二片的制作基本遵照《礼记正义》以来的方式，矩形切成两个直角梯形，交错缝合，这种制作下裳的方式在先秦即有。裙装拼接可以相对随意或者均朝一个方向，而深衣讲究中正，中缝处需两两对拼，以保证前后中缝的垂直。本作品在制作上的一些数据与服饰特征也参考了诸多的容像（图5-83）。
图5-81 深衣
图5-82 深衣（前）
图5-83 深衣（后）