5.3 组装完成，成品展示
第5章 82桶车场景
82桶车是大众汽车公司生产的VW82K（ubelwagen），在二战期间成为德国军队的象征。V（W82）德国桶车被誉为“闪电快马”，82型大众军用车辆底盘下部较平，全重只有685千克，只要1个人就能够从前方抬起来。看过82型车的人，都对它的板条箱型车身留下了深刻的印象，它结构简洁，风格硬朗，由带有加强筋的薄钢板冲压制成，配有折叠式风挡和帆布顶棚，车体上有4个车门。底盘由一根半管状的主梁和冲压钢板构成，四轮独立悬挂，采用扭杆弹簧。动力为1台后置0.985升4缸水平对置风冷汽油机，在3000转/分时功率为23.5马力，最大速度80千米/小时。到1943年3月，82型桶车又换装了1.131升发动机，功率提高到25.5马力，动力更加充足。桶车的内部设置极为简单，前方是单人座椅，后方为一条长椅，座椅下方可以存放少量物品。发动机进气口就在后座之后，当门窗关闭后，噪声让人难以忍受。
此次场景将82桶车的帆布顶棚及链式防滑轮运用上，目的是表现在严冬下的寒冷感，为场景增添真实效果。
5.1 素组
5.1.1 材料准备
此次运用的模型板件为较冷门的ITALERI的0312 1/35德型军用吉普车，ITALERI的板件众所周知题材多，但是板件的质地偏软，细节相对较差，所以制作起来需要注意修整的地方会相对麻烦一些。从板件的介绍图可以看到有沙漠黄和德国灰两款颜色。因场景需要选取后者。
素组的工具：溜缝胶水、毛刷胶水、膏状502胶水、田宫牙膏补土、弯嘴镊子、打磨条、测量钢尺、电动打磨机、笔刀、水口钳。
这里可以先把说明书阅读一遍。把需要准备的信息和备选的地方圈出来，待正式安装时做好准备，同时要检查一下板件的完整度，为了配合场景需要，准备了一套树脂轮胎（见图1、2、3、4、5）。
5.1.2 素组
打磨及黏合
首先使用钳子减下水口，然后进行修建打磨工作，需要用笔刀轻轻刮掉废弃的凸起处，如果必要的情况下，还需要用刀刃切下来，然后用1000目数的打磨纸轻轻打磨，打磨的面积掌握也和打磨纸的目数和力度有着直接关系（见图1、2、3）。
零件在打磨修整后，可以使用田宫的胶水将其黏合，只需轻轻将胶水涂抹在零件表面上即可，因为零件比较细小，在操作过程中务必用镊子夹取，然后进行调正黏合操作。对带有凹槽的零件，也可以用溜缝胶水进行黏合，黏取的时候一定要少量多次（见图4、5、6、7、8）。
透明件的准备工作及假组
首先取出车前窗的透明件，因为板件会有飞边的可能，这个时候又需要进行简单打磨，打磨用1000到2000目数的砂纸依次打磨，打磨时一定注意镜面不要有太多的划痕，否则还会需要用打磨膏重新打磨（见图9）。
在正式的安装黏合之前，需要检查安装前的假组情况，其目的是为了更好地贴合板件的密合度。但因为车窗不只是单纯的玻璃，边框是有车窗架的，所以需要用遮盖带进行遮盖工作。剪出合适的大小，再用笔刀进行边封裁剪，笔刀力度不需要太大，最好更换一个新的刀片，这会决定操作质量，在这个过程更加需要小心和细心（见图9、10、11、12、13、14）。
由于板件中并未给出侧窗的玻璃透明件，还需要自行制作。用钢板尺测量出距离，与此同时这里运用到生活当中的透明板，例如新购买的衬衣领子后面的透明塑料，按照比例进行裁剪、打磨，这里就不在赘述上面的方法了（见图15、16、17、18、19、20）。
由于反光镜板件比较容易掉，单纯用田宫胶水固定会黏不牢，因此这里选用膏状502，为了规避黏得满车都是，需要用笔刀轻轻点一下502，然后轻轻点到板件上，最后残留在笔刀上的502可以用打火机点燃后擦拭去除（见图21、22、23）。
下面开始进行车铲及铁镐木柄部分的制作，一般剪完水口较为严重，需要用笔刀轻轻刮去，由左至右多次重复，但这个过程需要小心不要切掉（见图24、25、26、27、28、29）。
细节处理
汽车篷布处有6块注口需要清理，需要用到电动打磨器进行旋转打磨。避免用力下压打磨，造成打出洞来（见图30、31、32）。
同时需要使用田宫的牙膏补土对其进行修补，取适量的牙膏补土点到打磨处后，用刮片挂平，静置24小时后再打磨平整，如果还是有瑕疵，继续进行上述工作，直至满意为止（见图33、34、35）。
这样汽车整体的素组工作就基本完成了，对于场景的素组过程中也会有一些需要注意的地方，这里就不进行过多介绍了（见图36、37、38、39、40、41、42、43、44、45）。
5.2 涂装
5.2.1 战车上色
底色的喷涂
下面开始对模型进行上色处理，对于上色可以选用两种材料对其进行处理，一种是郡士的1200号水补土，另一种是易模型的防锈红水补土。在这里选用的是易模型的防锈红水补土，喷涂时先将汽车模型分为几个部分进行涂装，可以先在纸上简单喷涂试一下颜色，喷涂时要注意每一个被遮挡处的细节，时刻转动模型进行喷涂，确保模型的所有细节都喷涂完整（见图1、2、3、4、5、6）。
喷漆过程中喷笔与战车的距离在3～5cm为最佳距离。避免集中喷涂，期间需要不断移动，使底色喷涂完整。
同样对前面处理好的车棚布以及车体进行整体防锈红打底，注意需要为阴影做好准备（见图7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22）。
战车整体喷涂底色完毕之后，对车棚内部进行喷涂，使用牙膏补土修整的地方经过打磨干燥后，可以使用补土来检查之前的修补工作是否做好。同理之前用的树脂件轮胎，也是可以通过水补土进行检查的（见图23、24、25、26、27、28、29、30）。
阴影色的喷涂
接下来选用易模型的消光黑进行喷涂，可以先将材料用水稀释后，再用喷笔喷涂，首先对轮圈的部位进行细致喷涂，喷涂过程中注意所喷的漆的均匀度，随后对车棚的凹槽处、车的前车体、车门以及轮胎等部位进行喷涂（见图31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53）。
雪地色的喷涂
为汽车喷涂补色，同样也是使用易模型的材料，中灰色和白色通过适当比例混合后对汽车进行喷涂，同样也是将汽车分为几个部分进行喷涂，首先喷涂的是汽车前部的轮圈，然后对汽车的侧车体进行喷涂处理（见图54、55、56、57、58、59、60、61）。
在底色喷涂之前，应做好预留阴影处的轻薄喷涂，目的是为了体现之前阴影的感觉，凸显出汽车的立体感。
车体本身的各个细节，都要仔细喷涂，包括轮子内部的凹凸处，这本身是一个容易忽略的部分，如果喷涂困难，还需要用旋转喷台操作，一定要杜绝为了应付差事而忽略底色的覆盖，否则后面的操作无法再做出漂亮的效果，因为瑕疵而无法操作，导致前功尽弃（见图62、63、64、65、66、67、68、69、70、71）。
轮胎金属色的喷涂
接下来开始晕染车棚布，对之前的阴影预留，需要渐渐近喷，喷笔拉杆调制到气量较小处，目的是怕破坏了阴影感觉。对于每个棱角的处理上，也是本着少量多次的原则（见图72、73、74、75、76、77、78）。
5.2.2 战车细节部位上色
路轮的上色
本次操作采用田宫的水性漆XF-85号漆，XF表示消光，适合于二战题材的军用颜色。首先需要的是调色，蘸取一部分在瓶盖内部，然后点一滴稀释液（也是田宫水性漆专用的稀释液），均匀搅拌半分钟。均匀地涂抹在路轮上。这里采用十字涂抹法，可以清除较多的笔痕的同时，覆盖较好。在车子的内侧也要做好均匀的涂抹工作，以上重复2次，漆面风干时间为15分钟以上（见图1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12）。
防滑链的上色
这里采用的是油性马克笔，马克笔的好处在于覆盖性较强，操作方便，但这里需要用毛笔蘸取部分笔液即可，用干净的三个零号箭头毛笔轻轻剐蹭马克笔头5次，然后轻轻干扫在防滑链上，可以体现出冰冷的铁链剐蹭在地面上的质感，这里需要注意的是，有的地方可以不用完全上银色，因为现实中有的部分铁链是和轮胎或者雪面颜色相匹配的，颜色的相差对比，更能体现出汽车的真实感（见图13、14、15、16、17、18、19、20、21）。
车座的上色
汽车的皮革色使用的为田宫的XF64，上色方式和前面的叙述方法一样，这里不需要做过多赘述，但是需要注意的是，车背处上色，需要从下往上慢慢刷，原因在于漆会随着引力往下流，从上往下刷会有漆面堆积的可能；另外如果有喷笔，也可以在安装前进行假组，然后可以做单独的喷涂工作，喷出的漆面永远要比手涂方便，而且均匀（见图22、23、24、25、26、27、28、29）。
金属件的上色
这里的金属件为车上的附属军用品，这里采用田宫的X-10铁枪银色，可以表现冰冷气候下的特殊金属感。涂抹的技法同之前提到的一样，注意细节处的精细程度（见图30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41）。
木柄色的上色
在喷涂过程中PP漆比较适合薄涂，很多教程也大量运用薄涂，例如人物的脸部上色，可以体现多层高光及阴影。这里需要用PP漆是因为木色是被雪水打湿的感觉，所以用多层薄漆刷涂会更有感觉。这里需要注意的是再上色时不要忽略了汽车车体中间的部位（见图42、43、44、45、46、47）。
木柄色的纹路
木头颜色会有部分纹路体现，需要用5个0的箭头毛笔轻轻上色，注意要在不同的地方不规则地画，这个就需要平时多观察木纹的特征。这里使用的是AV303号漆来进行喷涂（见图48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63）。
警示灯
接下来采用XF-7来对汽车的警示灯进行上色处理，只需将颜料轻轻点缀到模型上即可。注意使用颜料的量，切勿过多，避免造成不必要的操作（见图64、65、66、67）。
车体内部
车的内部需要部分XF-16的上色点缀，这样会增强汽车的真实感，如果不需要做细节内构，可以忽略这个步骤的操作（见图68、69）。
方向盘的上色
这里采用的是XF85加一点消光黑混合的颜色给方向盘进行上色处理，涂抹时可以根据方向盘的形状进行圆形弧度的涂抹（见图70、71、72）。
初步晕染
这里开始需要做旧处理，首先要对经常开启的门缝处进行锈色晕染，因为车门的关节处及门缝处由于长期开合会露出金属色，但由于天气的湿冷及长期的氧化，附近会有浅锈色发生，所以这里采用AK锈色液，慢慢蘸取轻轻染在缝隙处，它会随着自然晕染的感觉慢慢散开，如果操作有误，需要使用煤油或者松节油进行擦拭，重新再来（见图73、74、75、76、77）。
为了体现雨痕和雪水留下的痕迹，需要用油画黑白颜料进行交叉点缀，注意图中各个地方的细节表现（见图78、79、80、81、82、83、84、85、86、87）。
滤镜
滤镜需要用到的是田宫的X-20溶剂，也可以用松节油或者煤油。滤镜用平笔蘸溶剂后，一定要在卫生纸上压两下，不然溶剂多了容易流淌颜料造成混色，最糟糕的情况是本来要做滤镜的色差效果，结果做完变成统一色差的渍洗了；还有最重要、最有效的防止混色的细节，就是平笔最好一条一条刷，刷好这一条再刷其他的，而且勤洗笔，刷两三下就要洗笔并在卫生纸上蘸干，时刻保持平笔处于潮湿半干且未蘸染很多颜料的状态；平笔刷时要快、果断，这样可刷出长而直的冲蚀痕迹且防止混色；如果出现了大面积色彩统一的混色，可以用棉签补救（对棉签的要求同渍洗）方法是沿平笔刷的方向用干棉签一次快速用力擦拭，擦除油画颜料漏出底色，再用半干的平笔按相同方向擦拭，以虚化颜料边缘，作出色差（见图88、89、90、91）。
车棚干扫
这里采用XF-1的珐琅漆，因为气味较大，需要注意在通风处使用。需要用硬一些的棕笔进行蘸取，然后用面纸蘸干，一定要在一张白纸上进行试扫，看看效果如何，最终要做到图中的干扫感觉，可以表现出车棚的旧化感（见图92、93、94、95）。
场景附加品上色
还需要对水桶、牵引车链、墓地等进行底色处理，这里采用的是田宫XF-85，并进行均匀喷涂（见图96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109）。
5.2.3 场景制作
场景颜色统一
开始对场景上底色，山体用深灰色打底，这里用到的是XF63与85经过1：1混合调配的，然后喷稍淡一些的灰色作为高光部分，依次用中灰、浅灰、白做干扫，中灰大面积干扫，浅灰小面积，白色干扫一些突出部分即可。斜坡也用深灰色打一下底即可。局部桥面需要做一下阴影，一方面可以表现出桥面被炸毁的紧张感，另一方面可以做成高光阴影的强烈反差（见图1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12）。
山底的凹槽处要做更深的处理，这里需要加一点田宫的消光黑来继续进行喷涂操作（见图13、14、15、16、17、18、19、20）。
木桥的旧化喷涂
这里采用XF-59尘土色与XF-52的皮革色来进行喷涂，皮革色是体现打湿的木头颜色，尘土色是体现未打湿过的木头旧化感，两个颜色需要分别进行对比喷涂（见图21、22、23、24）。
5.2.4 战车车体制作
雪地涂装
在进行雪地涂装前，需要做好相应的准备，第一需要用卫生纸填充到车舱内部，规避喷涂到内侧的尴尬。第二先在喷涂前喷涂消光保护漆，风干12小时后，再均匀喷涂发胶，为发胶掉漆做最后的准备。随后开始采用田宫的白色消光水性漆进行薄喷，这里一定要薄喷（见图1、2、3、4、5、6、7）。
发胶掉漆
下面开始进行发胶掉漆的操作，个人认为发胶掉漆操作不算麻烦，应该说是很简单。对于掉漆技术并不是很好的模友来说，发胶是本“武林秘籍”，可以帮助模友获得十分逼真的掉漆效果。尤为适合制作雪地迷彩、沙漠、击毁这种重掉漆效果，假如使用得当，也可以制作普通的掉漆。当然同海绵干扫食盐等技法一样，不是说掌握发胶，只用发胶掉漆就足够了，合理配合其他技法使用，才能达到很好的效果，这里需要在上一步操作完毕5分钟后，就开始进行操作，需要强调的是时间短，掉漆面积会容易掉，时间长会较难掉漆，为了体现本次场景需求，这里需要大面积掉漆，只需要准备水即可，然后依次在车体上进行不停地扫、戳、剐蹭等操作，可以做出不同的效果（见图9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32）
弹孔效果的体现
在制作弹孔效果时，运用的操作神器是细檀香，点燃后，只需要在车门处进行轻轻点戳即可。
下一步需要用AK出品的污油旧化液体对弹孔处进行点缀处理，增强战车的真实感（见图33、34、35、36、37、38、39、40、41）。
继续前面的操作，需要做的是用棉棒进行干扫，在车体上从上往下轻轻擦拭弹孔表面的污油旧化液体，最后使用熟赭色来进行二次操作，从而增强两种颜色的色差感（见图42、43、44、45、46、47）。
金属链张力表现
再次运用银色马克笔，干扫之前处理的金属链，这次多加一条操作的地方就是弹孔的附近，因为弹痕附近需要有被打穿的张力感，所以这一步骤在涂装过程中十分重要（见图48、49、50、51、52、53、54、55）。
5.2.5 场景旧化
场景路面的晕染
下面开始进行场景路面的晕染过程，这里需要用到大量的松节油配合炭黑色来展现雪地地面的泥泞感，可以使用棕笔来进行刷涂，晕染场景中的土路，使场景效果更加具有真实感（见图1、2、3、4、5、6、7、8、9）。
黑色作为主要路面色，为了缓解局部颜色的统一，还需要用熟褐色油画进行二次局部晕染，做出斑驳不一的落差。涂抹技法同上面提到的一样，这里就不进行过多叙述了（见图10、11、12）。
悬崖上土
首要工作是用白乳胶和水通过1：8的比例进行匹配，同时也可以在工地上收集一些精细土。将颗粒较小的精细土均匀洒落在悬崖底部，然后使用长滴管吸取乳胶水，滴落在细土面上，这样就做好了固定的工作（见图13、14、15、16、17、18、19、20、21）。
发胶固定
为战车整体喷涂发胶，其目的有二。其一是可以固定刚才的细土，增加其黏性；其二是可以对局部继续做发胶掉漆，例如木桥等部位（见图22、23、24、25、26、27、28）。
植物类效果的制作
冬季的落叶凋零以及枯草，是体现场景的重要道具。这里需要准备的是小乳白胶、弯嘴镊子、大小剪刀（大剪刀用来截取，小剪刀用来对枯草进行修剪），落叶可以单独购买成品，价位在几元到十几元不等（见图29、30、31、32）。
这里需要强调的是野草的制作，采用的是粗麻绳，操作办法为截取2～3cm的麻绳，然后把麻绳捻戳平整，用小剪刀进行上下修剪，最后用镊子拉直，用重书压至1小时后，在根部用弯嘴镊子掐住底部，蘸取小乳白胶，插入地面中作为植被（见图33、34、35、36、37、38、39）。
封底
用透明的玻璃板进行底部黏贴，中途用德国的透明胶进行黏贴，这个过程一定要保证没有缝隙，因为后面需要操作的是灌入环氧树脂液体，避免造成不必要的麻烦（见图40、41、42、43、44、45、46）。
水面的混色
下面需要进行水面调色，因为冬天的河水有较多的绿色水藻和泥土混合，所以要利用这两个颜色的交替，底部可以先用泥土色，然后用绿色水面，分别做两层，每层要至少等24小时后才能做另外一层，大家对环氧树脂这款产品相对陌生，这款产品网上商城及五金店会有售，主要分为AB俩种液体，A液体是环氧树脂，B液体为硬化剂，环氧树脂和硬化剂的融合比例为1/3（不同的树脂硬化剂的使用量也不同，但基本规律是放得越多，硬化和放热越快，温度也越高），切勿放入太多硬化剂，否则高温会融化“水中”的物件。放得太少则会导致硬化不良。关键还是要多试验。看准每个品牌的说明。将搅拌均匀的树脂倒入准备好的地台上，不能移动。静置于无尘箱中，隔夜硬化完成。把珍珠板取下，用打磨膏打磨周围的“河水”，直到完全透明（见图47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65）。
最后的操作是需要对场景进行雪景铺设，对场景需要覆盖雪粉的地方，要用到之前用过的乳胶水点到场景需要的地方，最后用生活中用到的苏打粉进行撒落，与乳胶水融合后可以完美地体现出初雪的感觉，当然，不仅场景中要体现，树枝、车上、人物身体的褶皱处都可以洒落，最后对场景进行包边，需要用到的道具就只有一个——木纹纸。裁剪后将其贴在板子上，一个成功的场景映入眼帘。最后送给模友一句话：其实场景真的不难做，只要你敢于踏出第一步。
5.3 组装完成，成品展示
