三、毛纤维
毛纤维为天然蛋白质纤维，种类很多，纺织面料中使用最多的是绵羊毛，其次为山羊绒。羊毛狭义上专指绵羊毛。从绵羊身上剪下来的毛称为原毛，原毛须经过洗毛、炭化等工艺去除各种杂质，才能用于纺织生产。
（一）毛纤维的分类
1.按品种分
（1）绵羊毛。覆盖在绵羊身上的毛。
（2）山羊绒。从山羊身上梳取下来的绒毛，原产于中国的西藏。山羊绒绒毛纤维内部结构无髓质层，长度为30～40mm，其强伸度、弹性变形较绵羊毛好，具有轻、软、暖的优良特征。
（3）马海毛。安哥拉山羊毛，原产于土耳其。马海毛的形态与长羊毛相似，长度为120～150mm，强度高、光泽强，是做提花毛毯、长毛绒、顺花大衣呢的理想原料。
（4）兔毛。兔毛的纤维内部结构都有髓质层，其特点是轻而细，保暖性好，但纤维蓬松，抱合力差，强度较低，单独纺纱困难，多和羊毛或其他纤维作混纺织物。
（5）骆驼绒。双峰骆驼毛质量较好，单峰驼毛无纺纱价值，骆驼毛由绒毛、两型毛及粗毛组成，绒毛俗称为驼绒，粗毛俗称为驼毛，驼绒结构与羊毛相似，但纤维表面鳞片很少，强度高，光泽好，保暖性好，可织造高级粗纺织物、毛毯和针织物。
（6）牦牛绒。产量小，长度约为30mm。
2.按纤维组织结构分
（1）细绒毛。直径在30μm以下，无髓质层，鳞片多呈环状，油汗多，卷曲多，光泽柔和。异质毛中底部的绒毛，也为细绒毛。
（2）粗绒毛。直径在30～52.5μm之间。
（3）粗毛。直径为52.5～75μm，有髓质层，卷曲少，纤维粗直，抗弯刚度大，光泽强。
（4）发毛。直径大于75μm，纤维粗长，无卷曲，在一个毛丛中经常突出于毛丛顶端，形成毛辫。
（5）两型毛。一个纤维上同时兼有绒毛与粗毛的特征，有间断的髓质层，纤维粗细差异较大。
（6）死毛。除鳞片层外，整根羊毛充满髓质层，纤维脆弱易断，枯白色，没有光泽，不易染色，无纺纱价值。
3.按毛被上的纤维类型分
（1）同质毛。羊体各毛丛由同一种类型毛纤维组成，纤维细度、长度基本一致。
（2）异质毛。羊体各毛丛兼含有绒毛、发毛和死毛等不同类型的毛纤维。
此外，按剪毛季节分春毛、秋毛、伏毛；按取毛方式和取毛后原毛的形状分套毛、散毛和抓毛；按毛纤维在纺织工业中的用途不同可分为精梳用毛、粗梳用毛、地毯用毛和工业用毛；还可按羊毛生产地或集散地分类，如澳毛、新西兰毛、河南毛、山东毛、西安毛等。
（二）羊毛纤维的形态结构与成分组成
羊毛纤维是由绵羊皮肤上的细胞发育而成的。毛纤维呈簇状密集覆盖于绵羊皮肤的表面，在每一小簇中，有一根直径较粗、毛囊较深的导向毛，其他较细的毛纤维围绕着导向毛生长，形成毛丛。毛丛的形态和质量是羊毛品质好坏的重要标志。毛丛中具有纤维形态相同，长度、细度相近，生长密度大，又有较多的脂汗使纤维相互粘连的结构时，羊毛品质最好。(https://www.daowen.com)
1.形态结构 羊毛由许多细胞聚集构成，纵面有天然卷曲，呈鳞片状覆盖的圆柱体；截面近似圆形或椭圆形，主要可分成三个组成部分：包覆在毛干外部的鳞片层，组成羊毛实体主要部分的皮质层，由毛干中心不透明毛髓组成的髓质层。髓质层只存在于较粗的纤维中，细毛无髓质层。
鳞片层位于羊毛纤维的最外层，是由许多薄而透明的扁平角质蛋白细胞组成的，形成鱼鳞状包覆在毛干的外部。根部附着于毛干，梢部伸出毛干表面，并指向毛尖，使纤维表面呈现明显的锯齿形。鳞片层的主要作用在于保护毛纤维避免日光和化学物质的侵蚀，降低机械损伤。
皮质层位于鳞片层里面，是羊毛的主要组成部分，也是决定羊毛物理、化学性质的基本物质。皮质层由两种不同的皮质细胞组成，即结构较疏松的正皮质细胞和结构较紧密的偏皮质细胞，它们的染色性、力学性能均不相同。由于这两种皮质细胞通常呈双侧分布，因而使羊毛呈现天然卷曲的外形。皮质层发育越完善，所占比例越大时，羊毛纤维的品质较优良，表现为强力、卷曲、弹性较好。
髓质层位于羊毛纤维的最里层，是由结构松散和充满空气的角蛋白细胞组成。由于细胞间相互连接不牢固，因此髓质层越大，羊毛纤维的强度、弹性、柔软性、染色性能就越差。并不是所有的羊毛都有髓质层，较细的、品质优良的羊毛纤维一般没有或只有较少的髓质层；羊毛越粗，所具有的髓质层比例越大，羊毛的品质也越差。
2.成分组成 羊毛纤维是天然蛋白质纤维，因此它的主要组成物质是角质蛋白。角质蛋白是一种由多种α－氨基酸缩聚而成的高分子化合物，含有碱性的氨基和酸性的羧基，因此，它是一种两性反应的纤维材料，对羊毛的理化性质起着决定的作用。
（三）物理性能
1.细度 羊毛细度是确定羊毛品质和使用价值的重要指标。一般而言，羊毛越细，其细度就越均匀，相对强度高，卷曲多，鳞片密，光泽柔和，脂汗含量高，但长度偏短。羊毛纤维细度越细有利于成纱强度和成纱条干均匀度。羊毛的细度指标常用平均直径、品质支数和线密度表示。选用不同平均直径的毛纤维可以体现各类品种毛织物的不同风格。
2.长度 羊毛长度对毛纱品质有较大影响。当羊毛纤维细度相同时，纤维长而整齐、短毛含量少的羊毛，成纱强度高、条干好、纺纱断头率低。由于天然卷曲的存在，羊毛纤维长度可分为自然长度和伸直长度。纤维束在自然卷曲下，两端间的直线距离称为自然长度。羊毛纤维去除卷曲，伸直后的长度称为伸直长度。在毛纺生产中都采用伸直长度。
3.卷曲 羊毛在自然状态下，其纵向有自然的周期性卷曲。一般以每厘米的卷曲数来表示羊毛卷曲程度，称为卷曲度。卷曲是羊毛的重要工艺特征，与毛被形态、纤维线密度、弹性、抱合力和缩绒性等都有一定关系。羊毛卷曲排列越整齐，越能使毛被形成紧密的毛丛结构，可以更好地预防外来杂质和气候的影响。羊毛的卷曲度越高，其品质越好。
4.缩绒性 缩绒性是指羊毛在湿热条件及化学试剂作用下，经机械外力反复挤压，纤维集合体逐渐收缩紧密，并相互穿插纠缠、交编毡化的特性。定向摩擦效应、卷曲、柔软性和弹性是羊毛缩绒的内在原因，温湿度、化学试剂和外力作用是促使羊毛缩绒的外部因素。因此，羊毛的缩绒性是纤维各项性能的综合反映。缩绒可使毛织物紧密厚实，坚固耐用，提高织物的外观特征。但缩绒也会使毛织物在穿着过程中容易产生尺寸收缩和变形。因此，一些精纺毛织物和针织物需对羊毛进行防缩处理。
5.强力 由于羊毛分子排列较稀疏，结晶度较小，取向度不高，因此强度比棉纤维低；但羊毛纤维比棉纤维长，表面覆有鳞片，呈天然扭曲，有利于纺纱时纤维间的抱合，从而增加纱线的强度。潮湿状态下羊毛纤维强力会下降。
6.弹性 羊毛纤维的天然卷曲使其具有良好的弹性及变形恢复能力。同时，羊毛纤维断裂伸长率大，初始模量低，拉伸变形能力大，因此，虽然其强力较低，但其耐用性优于其他天然纤维，羊毛织物能长期保持挺括、不皱的外观，保形性好。
7.可塑性 羊毛纤维的可塑性能较好。在100℃的沸水或蒸汽中，羊毛纤维会逐渐膨胀、发软、失去弹性，这时如果使用压力使其变形并迅速冷却，形状会稳定下来，称为羊毛的热定型。因此，经高温处理的毛织物服装，长期穿着，不易发生皱褶或变形。
8.吸湿性 羊毛纤维的吸湿性在常用纺织纤维中最好，公定回潮率下可达15％左右。在湿润的空气中，羊毛的吸湿性可高达30％以上，而手感并不觉得潮湿。这是由于羊毛是一种多孔性纤维，在毛细管的作用下，水分很容易被吸进纤维的孔隙中或吸附在纤维的表面。
9.保暖性 羊毛纤维有温暖的手感，保暖性能优于其他纤维。原因在于两方面：一方面羊毛纤维本身是热的不良导体，导热系数较小；另一方面羊毛纤维呈卷曲状，可使纱线蓬松，将空气包含在纤维的空隙间而形成隔离层。因此，经过缩绒和起毛整理的粗纺毛织物是冬季的理想面料，同时，羊毛也是理想的内衣材料，舒适而保暖。
（四）化学性能
1.耐热性 羊毛纤维抵抗热的能力较一般纤维差，在整烫羊毛制品时不能干烫，应喷水湿烫或垫上湿布进行熨烫。熨烫温度一般在160～180℃。
2.耐酸性 由于羊毛纤维由蛋白质分子构成，因此它对酸性有较好的稳定性和抵抗性。羊毛纤维可以吸收有机酸或无机酸，并与内部的蛋白质相结合而质量不受影响。所以羊毛染色往往采用酸性染料，在生产过程中，也常用酸来处理夹杂在羊毛中的植物纤维杂质。
3.耐碱性 羊毛纤维对碱的抵抗力较差。碱对羊毛角质有很大的破坏作用，随着碱的浓度增加，温度升高，处理时间延长，羊毛损伤程度加剧。由于碱对羊毛有腐蚀作用，因此毛料服装在洗涤时应选择中性洗涤剂。
4.耐光性 羊毛纤维与棉纤维一样不耐日晒，日照时间长，则纤维会发黄，同时强力和弹性会有所下降，因此晾晒毛织物服装应在阴凉通风处。
5.生物性能 羊毛纤维的蛋白质成分使其易受虫蛀，也易霉变、发黄而被破坏，因此保管时须注意防蛀。