就想吃碗热搅团

就想吃碗热搅团

在陕西关中地区，搅团的名气虽然没有羊肉泡馍和臊子面那样大，却与庄户人家的日常生活息息相关。在老家农村，羊肉泡馍是稀罕物，臊子面更是在逢年过节和招待客人时才能吃到，而搅团三天两头都能吃。

搅团，搅团，顾名思义，贵在个“搅”字。这个“搅”往往给人一种灵动感，仿佛看到一名蕙质兰心、心灵手巧的关中女人在热气腾腾的搅团锅跟前，气喘吁吁地打搅团。

在关中农村，流传着一种“搅团要好，七十二搅；搅团要黏,尻子拧圆”的说法。啥意思？简单地说，就是搅团要好吃，必须要多搅，反复搅，拧着尻子（屁股）搅，起码搅个七十二次以上，不能拈轻怕重，不能偷工减料。由此可见，打搅团是个力气活，必须全身用劲，使出浑身的力气打。

在陕西关中农村，只有尚未出嫁的女娃娃和结婚不久的年轻媳妇才适合打搅团。她们年轻，有力气，打出的搅团均匀、细腻、光滑、爽口。

2014 年，我在一场大病后，拖着一条病腿回了一次老家，在老家期间，臊子面、一锅面、糊汤、糁子，能吃的农家美食都吃了，唯独没能吃上一碗热搅团。我向老嫂子提出能不能打一次搅团吃吃，老嫂子没有明确表态。接下来的一周时间，老嫂子并没有给我打搅团。后来我想明白了，老嫂子七十岁了，就是有给我打搅团吃的心思，也已经没有了打搅团的力气。直到走，我再也没有给老嫂子提打搅团的事情。

几天后，把家安顿在扶风县城的五妹润巧和妹夫全劳，请我去县城吃饭。润巧知道我小时候爱吃搅团，专门给我点了一碗热搅团，那个香啊，别提有多美。说实话，妹妹、妹夫很热情，那顿饭点了满满一桌子菜，一顿饭吃下来，我竟然一个菜名没记住，唯独记住了那一碗热搅团。多少年没有吃过搅团了，那一碗热搅团让我找到了小时候在老家的感觉，留下了非常深刻的印象，让我至今难以忘怀。

小时候，老家农村打搅团主要是用玉米面。其实，用小麦面打的搅团更好吃。只是那时候农村穷，小麦产量低，小麦面只能用来做面条、蒸馍馍、烙锅盔，平时家里打搅团都是用玉米面。那时候农村种禾兆黍，就是高粱，用禾兆黍面打的搅团照样好吃。要说区别，主要差在品相上，用白玉米面和黄玉米面打的搅团，品相好，要么白灿灿，要么黄澄澄，再加上油泼辣子调和汤，可谓色香味俱全，既好看又好吃。用禾兆黍面打的搅团，品相差，面色有点发红发暗，多多少少会影响食欲，其实吃到嘴里，味道一点不差。(https://www.daowen.com)

平日里，娘和嫂子打搅团的时候，先是把少许的玉米面拌在一盆温水里，用筷子搅匀，搅成稀糊糊，等锅里的水烧开了，一边慢慢地往开水锅里倒稀糊糊，一边用长把木勺反复搅，搅成一锅糊汤。这时候，嫂子会把灶眼里的柴火加大、加旺，等糊汤烧开了，娘往锅里撒干面，嫂子拿一根粗擀面杖在锅里搅。搅团搅团，贵在搅，反复地搅，不停地搅，撅着屁股搅。一直到把搅团搅匀了，再加进去一些水，继续搅，反复搅，直到把搅团里的面疙瘩搅没了，匀乎了，才罢休。

关中农村妇女打搅团，都是直接在热锅上打，烟熏火燎，热气腾腾，一锅搅团打下来，会把年轻女人们搅得大汗淋漓、气喘吁吁。等到锅里的搅团完全搅匀了，才把灶眼里的柴火撤小一些，用文火煮、慢火焖，搅团被煮得咕嘟咕嘟直冒泡。估摸着搅团熟了，再撤掉灶眼里的全部柴火，盖上锅盖，再煮一会儿，就可以起锅了。

嫂子先给每个人盛一老碗热搅团，把其余的搅团用大马勺刮到案板上，摊平摊匀，等凝固后，再用刀切成条条或者块块，浇上调和汤，夹点下锅菜，拌成凉搅团吃。有时候根据家里人的不同喜好，还会匀出一些热搅团，用漏勺做成搅团鱼鱼凉拌着吃。

吃搅团最讲究的是调和汤。先要把蒜苗、青菜、胡萝卜用热油炒熟，加进去少许凉白开水、酱油和老陈醋，再放上油泼辣子，一盆香喷喷、辣汪汪的调和汤就做好了。把调和汤浇到热搅团里，那个色，那个香，让人看了满口生津，胃口大开。吃完热搅团，再拌一碗凉搅团，吃到嘴里滑溜溜、凉飕飕，顿觉浑身舒坦。

搅团好吃却不抗饿。两碗搅团吃下肚子，觉得又饱又胀，胀得几乎加不进去一丁点东西。只是下到地里干一会儿活，肚子又饿了。由于搅团有“不抗饿”的特性，咸阳一带的庄户人给搅团起了一个别名：哄上坡。意思是说，搅团能饱人胀人，也能哄人，几碗搅团吃下去，又饱又胀，客人在回家的路上，一个大坡刚上完，肚子又咕咕咕叫上了。

搅团“不抗饿”的特性，使关中农村干体力活的人都不喜欢吃搅团。在微信群里，我曾经看到一位女秀才用“三呼呼”来形容她六爷吃搅团的心情：“看见搅团气呼呼，吃了搅团胀呼呼，过一会儿饿呼呼。”所以外地人到了陕西吃搅团，一定要记住吃几口馍馍，或者锅盔。否则，饿肚子的只能是你自己。