服装生产过程跟单的相关知识
1.裁剪基础知识
工业裁剪：运用专门的生产设备，采用先进的作业方法，将整个的裁剪过程分为若干个生产工序，由若干个裁剪技术工人配合，共同完成裁剪的流水作业过程。
主要有数量复核、验料和整理几道工序。
①数量复核是指在裁剪前对面料进行数量的全面检查，复核的内容是对面料长度和宽度（门幅）的复核。门幅宽度差距在0.5cm以上的应分档堆放，以便宽幅宽用，窄幅窄用。
②验料是对面料进行质量检查，验料的主要任务是检查面料中的色差、纬斜和疵点等质量问题。
③整理是指经过验料后对做好标记的疵点进行织补，对有纬斜的面料进行矫正纬斜的工作，包括手工矫正和机器矫正。
2.裁剪工艺
（1）画样 批量裁剪的画样指事先由技术部门经过周密计算，制作好各档规格的样板，按照不同服装，不同裁片部位规定的丝绺方向和允许偏斜的程度，充分利用样板的形状和面料的门幅合理套排，依照样板画准。
（2）铺料 铺料是按画样图（由技术部门规定）的长度和依据每一批裁剪的数量，将面料一层层地铺在裁剪工作台上。一般使用电动铺布机进行铺料，根据品种、式样和面料的不同，其方式也不同，根据面料的花型图案、服装式样和批量大小的不同，铺料方式可归纳为四种。
①来回和合铺料方式。来回铺料是指在一层料铺到头后，折回再铺。这种方法不需每层冲断，可以在全部铺好以后再逐层冲断或用电刀断齐。用这种方式可以充分发挥电子自动拖布机的作用，因为它可以自动完成理边、铺齐、扎牢、前进、倒退等各种动作。操作工人只要控制好铺料的长度，随时加料、接头即可。这种铺料方式适合范围如下。
•没有花纹、图案的素色原料。
•有图案，但属于无规则图案，即倒、顺不分的印花和色织原料。
•部件和零部件对称的产品。
优点：
•可以减轻铺料的劳动强度。
•用机器铺料可以提高工效5～10倍。
•裁片的对称部位比较准确。
•有利于节约原料。
缺点：
•对于两端有色差的原料，难以减轻其对产品的影响。其次，对有倒顺毛和倒顺花的原料则不能采取此铺料方式。
•不对称结构的裁片要理出来，比较费时。
②单层一个面向铺料方式。一个面向是指在一层面料铺到头以后冲断夹牢，将布头向上拉再进行第二次铺料，依此方法铺完为止。操作时每层料以正面向下为宜。如是淡色原料或易拉毛、起球的原料，为防止开刀时裁片移动弄脏、拉毛，在铺料前可在台板上先铺一层纸。这种铺料方式与原料和式样有关。以下四种情况可采取单层一个面向铺料方式。
•原料经向左右不对称的条子和顺风条子的原料。
•左右不对称的鸳鸯格原料。
•有倒顺毛的原料。
•服装式样上左右两片造型有别，如时装左右两前片镶、嵌、花色造型不一样，或门襟一片贴片外翻，上衣左右两片其中一片有开袋，需要单片打钻眼的，采用单层一个面向的铺料方式，在划样时要注意左右两片要和合，否则会影响缝纫组合。
优点：
•对两格式样不同的裁片，采用单面划样、铺料，可能增加套排的可能性，节约用料。
•提高工效，依此方法铺料、划样，可以减少分片手续，节约工时。
缺点：
•单面划样，两片对称部位，如领圈、袖窿容易产生误差。
③冲断翻身和合铺料方式。冲断就是在一层料到头以后，要将原料冲断翻身铺上（一层翻身，一层不翻身），两层面子朝里和合铺，使上下每层的绒毛方向、倒顺花图案保持一致性，依此方法循环动作至铺完为止。采用这种方法铺料，主要是由原料上的花型、绒毛所决定的。如果任意铺料就会使同件产品的裁片有倒有顺。下列情况可采用这种铺料方式。
•左右两片需要对格、对条、对花的产品，用冲断翻身和合铺料，在铺料时可以使上下、左右两层裁片的条、格、花对准。
•有倒顺花图案的原料或图案中的花型虽然有倒有顺，但主体花型是不可倒置的原料。
•上下条格不相对称的鸳鸯格原料。
•有倒顺毛的原料。
优点：
•使产品表面绒毛和倒顺花图案方向一致，使对格、对花产品容易对准。
•和合两格对称的裁片、眼刀、钻眼精度准确。
•方便缝纫，对称的两片和合一起，由上往下按顺序取片。
缺点：
•操作比较繁琐、费时。
•如果是采用拖布机铺料，来回一次跑空车，铺料效率相对较低。
④双幅对折铺料方式。双幅对折铺料是指门幅宽在144～152cm之间的毛呢类原料。这种门幅的原料，如果用于裁剪裤子，为节约用料，一般是把门幅摊开铺料。但是在裁剪男女上衣时，为了方便划样、开刀，一般采用把门幅对折，正面朝里的铺料方式。这种方式适合于小批量生产和对格原料的产品。双幅原料进厂时是双幅对折的，在验料时，为了看清原料表面织疵，需要摊开平看。检查后根据产品裁剪要求进行整理，下列情况可采取这种铺料方式。
•（双幅）裁剪小批量的男女上衣。
•（双幅）需要对格的产品。
•（双幅）门幅中间有纬斜或门幅两边与中间略有色差的原料。
优点：
•方法简单，节省划样和开刀的劳动力，节省铺料场地。
•使对称两侧的裁片长短、大小、进出准确，使对称的产品比较容易对准，使两边道与中间略有色差和纬斜的原料，减轻对产品的影响。
缺点：
•门幅相对变窄，不利于套排划样。
•技术部门在制定裁剪铺料工艺时，应选择最佳的铺料方式作为本批产品裁剪铺料的技术规定。
（3）开裁 批量裁剪的开裁由于采用专业机械设备，所以开裁必须谨慎、细致，稍有差错会造成重大损失。开裁前必须对划样、铺料等上料工序的操作进行检查、核对，及时发现问题并立即改正。开裁的线路按照先横断后竖断，先开外口，后开里口，先裁零部件，后裁大片的顺序进行。
3.裁剪的质量要求
1）裁片四周刀口要顺直、圆顺、光滑、方正，不能有偏斜缺口或锯齿形。
2）裁片的组合准确，左右对称的裁片其左右长短大小要对称相符，如领与领圈，门襟与里襟，袖的里外偏袖缝，裤子的前后偏侧缝，前后裆缝等。
3）钻眼准确，眼刀的位置、眼刀的深浅要准确，一般以在1cm缝份处的眼刀深浅0.4～0.5cm为宜。眼刀的深浅与面料的质地和缝份大小有关，原则上要做到既能看得清楚标记又要保证缝份后眼刀处保持一定的牢度，钻眼上下层垂直，大小进出适当，作为定缝份宽窄的钻眼，要钻在缝线旁边，保证缝份后钻眼不外露。标明袋位的钻眼要按画样点钻准，不能有进出高低，以免装袋后钻眼外露。
4.验片(https://www.daowen.com)
验片是对裁片的质量进行检验，目的是为了能及时发现质量问题，如裁片表面的疵点等，以修正和调整。验片内容包括：裁片的对位眼刀、钻眼等对位标记是否准确，部件和零部件裁片的规格、曲线、弧度、弯势是否与样板相符，裁片表面疵点、色差、经纬斜丝绺是否符合技术标准的规定。验片的方法有如下三种。
1）用样板校对裁片的规格、曲线、弧度、弯势以及眼刀、钻眼等。
2）将同刀裁片的最上层与最下层裁片相比，检查上下裁片是否准确，是否大小一致，有无歪斜、进出现象。
3）按各类产品技术标准检查各部位疵点、色差是否在允许存在的范围，目测裁片表面的色条、斑渍、破损、织疵等。
5.编号、扎包
为了保证服装各部件缝纫准确，部件之间的色泽一致，裁片经过验片以后，在缝纫前必须进行编号并按色泽规格分别扎包，这是批量裁剪中必不可少的工序之一。编号有以报编号和以件编号两种，编号部位一般在裁片的边缘缝份处。编号方式有自动号码机、铅笔、小白布和白纸等多种。扎包是指搭配规定的型号、色号、规格，将组成产品的全部部件和零部件包扎一起，以便于生产。扎包时大片放外面，零部件裹在里面，每包裁片扎好后，在包外吊上书签，注明包号。
6.缝制基础知识
（1）机缝前的准备
①针、线的选用：缝针可用“型和号”加以分类，根据形状，缝针可分为S、J、B、U、Y型，对应不同的面料，分别采用适宜的针型。
我国使用的缝针的粗细以号数来区别，粗细程度随着号数的增加而越来越粗，服装加工中使用的缝针号型一般为5～16号，不同的服装面料采用不同粗细的缝针。
缝线在选择上应与服装面料同质地、同色彩（特别用于装饰设计的除外）。缝线一般包括丝线、棉线、棉/涤纶线、涤纶线等。在选择缝线时还应注意缝线的质量，例如色牢度、缩水率、强度等。
②针迹、针距的调节：机缝前必须先将针距调好。缝纫针距要适当，针距过稀不美观，而且影响成衣牢度，针距过密也不好看，而且损伤衣料。一般情况下，薄料、精纺料3cm长度14～18针，厚料、粗纺料3cm长度8～12针。
针迹密度是指针脚的疏密程度，以露在布料表面3cm内的缝合数来判断，也可用3cm布料内针孔数来表示。梭织服装加工中一般的针迹密度见表3-44。
表3-44 梭织服装加工中一般的针迹密度
（2）机缝常用缝型及其在服装上的运用 机缝缝型的种类繁多，可根据服装的不同款式、部位和工艺要求进行选用。
①平缝：平缝是把两层衣片正面相叠，沿着所留缝头进行缝合，一般缝头宽为1cm左右，用于衣片的拼接。
②分缝：分缝是将两层衣片平缝后，毛缝向两边分开，一般用于衣片的拼接部位。
③分辑缝：分辑缝是将两层衣片平缝后分缝，在衣片正面两边各压辑一道明线，一般用于衣片拼接部位的装饰和加固。
④坐倒缝：坐倒缝是在两层衣片平缝后，毛缝单边坐倒，一般用于夹里的拼接部位。
⑤坐辑缝：坐辑缝是在两层衣片平缝后，毛缝单边坐倒，正面压辑一道明线。也有为减少拼接厚度，平缝时放大小缝，即下层衣片缝头多放出0.4cm或0.6cm，平缝后毛缝朝小缝方向坐倒，正面压辑一道明线，使小缝包在大缝内，一般用于衣片拼接部位的装饰和加固。
⑥分坐辑线：两层衣片平缝后，一层毛缝坐倒，缝口分开，在坐缝上离开原平线迹0.1～0.2cm压辑一道明线，用于增加牢度，加裤子后裆缝等。
⑦搭缝：搭缝是两层衣片缝头相搭1cm，居中缝一道线，使缝子平薄，不起梗，用于衬布和某些需拼接又不显露在外面的部位。
⑧对拼缝：对拼缝是两层衣片平接，用Z形线迹来回缝辑，此缝比搭缝更平薄，适用于衬衣的拼接。
⑨压辑缝：压辑缝是把上层衣片缝口折光，盖住下层衣片缝头或对准下层衣片应缝的位置，正面压辑一道明线，一般用于装袖叉、袖头、领头、裤腰和贴袋等。
⑩贴边缝（窄贴边也称卷边缝）：贴边缝是把衣片反面朝上，把缝头折光后再折转一定要求的宽度，沿贴边的边缘辑0.1cm清止口。注意上下层松紧一致，防止起涟。
⑪闷缝（也称骑缝或咬缝）：闷缝是把面料两边折光，折烫成双层，下层略宽于上层，把衣片夹在中间，沿上层边缘辑0.1cm清止口，把上、中、下层一起缝牢，用于装袖叉、裤腰等。
⑫别落缝与漏落缝：别落缝与漏落缝是明线辑在坐倒缝旁或分缝中，用于装裤腰、固定钳线等。
⑬来去缝：来去缝是把两层衣片反面相叠，平缝0.3cm缝头或把毛丝修齐，翻转后，正面相叠和辑0.5～0.6cm，把第一道毛缝包在里面，用于薄料衬衫、衬裤等。
⑭明包缝：方法一是明包缝辑双线，两层衣片反面相叠，下层衣片缝头放出0.8cm包转。为使包缝平薄，包转缝头辑住0.1cm。在把包缝向上层衣片正面坐倒辑0.1cm清止口。注意反面缝道要分足无虚缝，用于两用衫、夹克衫等。方法二是先将两层衣片反面相叠，下层留出较宽缝份，缝份宽度根据包缝止口宽度而定。平缝后将下层衣片拉出放平，缝份边缘口边后盖在上层衣片上缝辑。此方法使包缝平薄，适用于缝制厚布料。
⑮暗包缝：方法一是暗包缝辑单线，两层衣片正面相叠，下层衣片缝头放出0.6cm包转。为使包缝平薄，包转缝头辑住0.1cm，再把包缝向上层衣片反向坐倒，注意正面缝道要分足无虚缝，在靠包缝一边正面辑0.4cm清止口，用于夹克衫、平脚裤等。方法二是将两层衣片正面相叠，其余步骤同明包缝方法二。
⑯止口缝：止口缝是先将两层衣片正面相叠平缝，然后将衣片折转为反面相对，止口倒吐，在正面辑上明线，又称压止口。明线有单、双、夹、阔之分，既能增加缝头的牢度，又能起装饰作用。厚度止口内缝份需修剪以减小厚度，止口缝多用于服装的边缘，如门里襟止口、袋盖、袋口及领圈、领头等部位。
（3）梭织服装加工中线迹 可概括为以下四种类型。
①锁式线迹。亦称穿梭缝迹线，由两根缝线交叉联结于缝料中，缝料的两端呈相同的外形，其拉伸性、弹性较差，但上下缝合较紧密。直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹，由于用线量较少，拉伸性较差，常用于两片缝料的缝合，如缝边、颡缝、装袋等。
②链式线迹。链式线迹是由一根或两根缝线串套联结而成的。单根缝线的称单线链缝，其优点是单位长度内用线量少，缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散。双根缝线的线迹称为双线链缝，是由一根针线和钩子线互相串套而成的，其弹性和强力都较锁式线迹为好，同时又不易脱散。单线链式线迹常用于上衣下摆、裤口缲缝、西服上衣的扎驳头等。双线链式线迹常用于缝边、颡缝的缝合，裤子的后缝和侧缝，松紧带等受拉伸较多、受力较强的部位。
③包缝线迹。是由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹。根据组成线迹的缝线多少而称呼其名（单线包缝、双线包缝……六线包缝）。其特点是能使缝料的边缘被包住，起到防止面料边缘脱散的作用。当缝迹受拉伸时，面线、底线之间可以有一定程度的相互转移，因而缝迹的弹性较好，故被广泛用于机织物的包边。三线包缝和四线包缝为最常用的机织制品服装的包边。五线包缝和六线包缝又称为“复合线迹”，由一个双线包缝同三线包缝或四线包缝线迹组合而成。其最大特点是强力大，可同时进行合缝和包缝，从而提高缝迹的密度和缝制的生产效率。
④绷缝线迹。由两根以上的针线和一根弯钩线相互串套而成，有时在正面加上一根或两根装饰线。绷缝线迹的特点是强力大、拉伸性好、缝迹平整，在某些场合（如拼接缝）也可起到防止织物边缘脱散的作用。
除了基本缝制外，根据款式工艺要求还有抽褶、贴布绣等加工方式。梭织服装缝制中针、线以及针迹密度的选择，都应考虑到服装面料质地及工艺的要求。
7.整理基础知识
（1）熨烫定型五要素
①熨烫温度：温度的作用是使织物变得柔软，使织物按要求变形。
②熨烫湿度：湿度的作用是使织物纤维湿润、膨胀伸展、弹性降低，增强织物的可塑性，使织物柔软易变形。
③熨烫压力：压力超过织物纤维的应力，使织物变形。
④熨烫时间：由于织物导热性差，时间能使织物受热达到一定的要求，使其变形。延长加温时间，将织物的水分完全烫干、蒸发，才能使织物变形后不还原。
⑤熨烫后的冷却：温度、湿度、压力、时间等条件使织物达到预期的变形。但定型不能在加热过程中产生，而是在冷却后实现的，手工熨烫一般使用自然冷却。
（2）熨烫的基本要领 正确掌握熨烫温度。服装衣料的品种很多，性能各异，不同的织物，对熨烫温度有不同的要求。如果温度过高，衣料会烫焦、变色、软化以至熔融；温度过低，达不到预期的熨烫效果。因此既要了解各种织物所能承受的最高温度，即耐热度，又要控制好熨烫温度，还要了解熨斗在原位允许停留的最长时间。对于一些新颖的衣料织物可用边角料先试烫一下，以决定熨烫温度。
（3）熨烫的基本操作方法及注意事项
①熨烫有干烫、湿烫、蒸汽烫、盖布干烫、盖布湿烫和先盖湿布烫后盖干布烫等几种。可以根据织物的不同性能需要和熨烫的部位，选择合适的方式进行熨烫。熨烫前要将衣服上的寨线拆除，线头、污渍等清除干净。
②熨烫时需在桌面上铺上垫呢，熨烫应按先烫里，后烫外；先烫零部件，后烫大身的顺序进行。熨烫尽可能在衣料反面进行。需要在衣料正面熨烫时，则应在衣料上面盖布熨烫。最后必须烫干，以保持服装造型。
③熨烫时熨斗应沿衣料的经向慢慢地移动，不要故意拉伸衣料，用力要均匀，移动要有规律。因为无规律的推来推去，不但达不到熨烫效果，还会破坏衣料的经、纬丝绺。服装的许多部位光用平烫是不行的，必须按人体体形要求，借助于熨烫工具，烫出立体形状。熨烫时要双手配合，不握熨斗的手，要配合熨斗走向帮助拉动衣料或理齐衣缝。操作时，一般左手按住被烫物，右手握住熨斗。
④熨烫时，厚料或质地紧密的衣料，熨斗的压力宜重不宜轻，移动速度稍慢些。尤其对缝合后构层较多的部位，如止口、领角等需要熨斗用力压实、压薄。但是注意在硬缝上要少磨，多磨会产生极光和磨伤的现象。薄料或质地疏松的衣料，熨斗的压力宜轻不宜重，移动速度稍快些。平绒、灯芯绒类的衣料不宜重压，否则会使衣料绒毛倒伏，失去光泽。但任何衣料在熨烫时熨斗都不宜长时间停留或重压衣料的某一部位，否则会留下熨斗的印痕，甚至烫焦、烫坏衣料。拉链装好后也不宜熨烫，轻者面料会留“牙”印，重者会破损，尼龙拉链还会被烫伤。
⑤熨烫时的力度应根据不同部位有轻有重，烫出服装款式的造型。圆要烫圆，尖要烫尖，烫煞部位要烫煞，烫活部位要烫活。根据各部位不同的需要烫平服、烫圆顺、烫出坐势、烫出窝势。
我的收获：____
我的疑惑：____
项目测评：____
◇1.回想一下跟单员在生产中要做哪些主要工作。
◇2.简述生产跟单过程中的几个重要的工作环节。
◇3.熨烫的基本操作方法及注意事项有哪些？