第39站 大同云冈堡（一）
2022年8月11日
从九龙壁出来，朋友执意要游云冈石窟。我有点不想去。因为我四十年前（1982年）来过，对云冈石窟的印象不是太好。当年出差从北京回家路过大同，为了参观石窟特意在大同下车，坐公交车到了石窟。石窟暴露在109国道黑灰色的马路旁的崖壁上，无人管理，每个洞门大开，给我的总体印象是洞内佛像、地面铺着厚厚的煤尘，似乎石像穿着黑纱。
外面的环境污染严重，十里河变成了黑流水。路是黑的，日过煤车2万余辆，来回运煤的汽车带起滚滚煤尘隐天蔽日。山是黑的，村庄是黑的，目及一切地方都是煤灰。后来才得知，云冈石窟的位置在煤矿的中心地带，云冈峪周围则遍布小煤窑多如马蜂窝。在那“文革”刚结束的年代，发展经济是第一要务，还没有治理环境的理念，你能想象出当时的场景。
当走近景区的大门时，被霸气的云冈阙门震惊了，巨大、庄严、威仪性极强的石阙山门上题有“云冈石窟”匾额（黄庭坚书体）。步行进入景区不远就是游客服务中心，年过60岁的人直接刷身份证即可进入，云冈石窟面貌焕然一新。
通过游客服务中心进口是一个小广场，空旷的广场中一个孤独的、清瘦挺拔的塑像挺立在广场中央，游客们似乎没有人注意他的存在。我走近一看，他目光深邃、神情睿智，面目慈和，清逸脱俗，衣袂飘飘，超凡古朴，塑像基座上写有“昙曜”二字。小广场因此命名为昙曜广场。
这个老先生我是知道的，他是高僧昙无谶的弟子，也是北魏高僧。我在2020年10月15日走长城第八十九站到了甘肃武威市凉州区天梯山石窟，“天梯山石窟陈列馆”中馆内陈列的文物史料及专家的研究表明，天梯山有“石窟鼻祖”之称，被史学界誉为“石窟源头、石窟之祖”。天梯山石窟就是由昙曜组织开凿的。
那他怎么又到大同开凿了云冈石窟呢？据史料记载，439年，北魏灭北凉，从姑臧（今武威市）迁宗族吏民3万户到平城（今大同市），其中有僧侣3000多人，昙曜也就是在这个时候到的大同。这3000僧人实际上就是“凉州模式”的创造者，推动了北魏崇尚佛教的风气，也把石窟造像的技术，带到了平城一带。中国石窟影响过程应当是：天梯山石窟→云冈石窟→龙门石窟→敦煌石窟。
山西大同云冈堡遗址
那他又是怎么受到北魏文成帝的重视，负责开掘皇家石窟的呢？这里要从他奇特的与皇帝相识的过程说起，在大同关于他有个“马识善人”故事。根据《魏书·释老志》记载：“和平初，师贤卒。昙曜代之，更名沙门统。初，昙曜于复法之明年，自中山被命赴京，值帝出，见于路，御马前衔曜衣，时人以为马识善人。帝后奉以师礼。”史书中记载，昙曜来到北魏都城平城，巧遇文成帝出行，其袈裟被御马衔颔。这一偶然出现的情况，被文成帝看作是“马识善人”，并对昙曜以师待之。随后，高僧昙曜奉命所肇始凿五个大型洞窟——昙曜五窟。
这五窟在《魏书·释老志》中有明确的记载：“昙曜白帝，于京城西武州塞，凿山石壁，开窟五所，镌建佛像各一，高者七十尺，次六十尺，雕饰奇伟，冠于一世。”如今，人们为纪念云冈石窟的开创者昙曜高僧，在云冈大景区游客中心西南侧，将曾经主持开凿云冈石窟的高僧昙曜塑像矗立于广场中央以示纪念。
广场东侧建有戏台，南、北各开一门，西开进入主景区的山门，中间由亭台廊道相连接，整个广场及亭廊建筑渲染着浓重的北魏皇家气象。但进出的游客在此驻足的很少，都急匆匆地奔向景区山门，似乎只为享誉全球的大佛而来，没多少人关心它是怎么建立的，由谁建的。
向西穿过昙曜广场的大门，展现在眼前的是一条礼佛大道。佛光大道堪称一条立体的雕刻艺术长廊，地面雕有盛开的团莲，每朵直径足有3米。佛光大道两边共有13对雄伟庄严的“大象驮塔”造像，其基座四周立面雕刻的是身着鲜卑服饰的北魏供养人形象，基座上的大白象盛装打扮，六牙护鼻，壮硕美观。在两侧松林陪衬下，矗立的神柱气势雄伟、颇为壮观。导游介绍说神柱的造型为塔状四边方柱形，柱体分为十二层，上部分的十层为佛龛状，下部分为大象，其设计题材来源于云冈的第九和第十窟的大象驮塔雕像。驮着神柱的大象虽然是现代作品，但不失精美。
神柱左侧云冈美术馆礼佛大道的尽头是正面相对呈圆弧状的浮雕墙，礼佛浮雕墙的中心位置还有一颗金叶子菩提树。过了礼佛墙眼前就是一个湖，湖面上架着一座古朴的七孔桥。引人注目的是七孔桥的两个北魏持灯仙女，她们手上拿的是博山炉而不是人们所说的灯。博山炉又叫博山香炉、博山香薰、博山薰炉等，炉体呈青铜器中的豆形，上有盖，盖高而尖，镂空，呈山形，山形重叠，其间雕有飞禽走兽，象征传说中的海上仙山——博山。神奇的是，我拍照时是逆光，出来的照片仙女的面貌暗得看不清楚，而仙女手上的博山炉不知被哪来的一束光打得金光闪闪。(https://www.daowen.com)
过了七孔桥就是高大的寺院山门，这就是云冈灵岩寺。灵岩寺整体格局是按照北魏时期郦道元《水经注》里描述的盛况复建，整个寺院宏伟壮观。寺院周围两侧的四座角楼、六座配楼，加上一斗升人字栱的风格，使这处北魏风格的古建筑显得格外引人注目。整个寺院为三进院落，除了山门外，还有千佛殿和大雄宝殿。灵岩寺的四角楼上挂着“遇合”“慈悲”“因缘”“喜舍”牌匾。
“慈悲”“因缘”“喜舍”好理解，“遇合”还是很陌生。出门行万里路，不懂的就要问。导游告之：遇合，意为相遇并彼此投合。佛家意为机缘。史记中，提到了遇合。《佞幸列传》开头，便是“力田不如逢年，善仕不如遇合”。通俗地讲：辛苦种一年地，也得看年份天候，如果年份不好，再努力也不会有好的收成；工作得再努力，也得遇到合适的领导，如果不对领导的口味，干得再好也不如投其所好。简单的二字却涵盖了极大的人生哲学及佛家智慧。
走出佛殿区，随着人流进入灵岩寺后面的长桥，通往石窟方向。回头一看，灵岩寺坐落于湖心岛中央，寺院建筑气势宏伟，引人入胜。可惜缺少点文化底蕴和历史的沧桑感。但是，四周湖面芦苇青翠挺拔，水中有红色的、黑色的锦鲤游弋，水面白鸭成群。前方湖岸树木环绕、鸟语花香呈现出江南水乡景色。
游客们向水中抛撒食物，引来鱼鸭共争食的热闹场面，大家纷纷拿出手机捕捉这精彩的瞬间，我当然也不例外。我回想起四十年前看到的环境，真有一种“萧瑟秋风今又是，换了人间”的感觉。
就在我赏心悦目地观景之时，发现石窟崖上有个土城堡，刚才在七孔桥那里看到是半截土墙。对于走长城的人来说第一感觉是不是长城？作为明朝的九大边防重镇，在大同周边发现长城遗址、军堡以及烽燧，都不算稀奇。不过这军堡恰恰修在云冈石窟顶部，倒让人对它多了几分好奇。急问导游，导游说：“是的，那是明长城云冈堡的遗址，就在石窟的上方。云冈石窟的名字就是以云冈堡的名字而命名的。”
急查云冈堡资料，云冈堡是明朝大同镇下辖的72堡之一的军用城堡，分作上下堡两部分，至今已经400多年了。初于明嘉靖三十七年（1558年）在介于武州山崖与武州川之间的地带利用前人留下的废弃古堡（石佛寺堡）加以重修增筑，这就是下堡（旧堡），后感到此堡“地形卑下”，未能掌控住制高点优势，遂于16年后即万历二年（1574年）在断崖之巅再建新堡，即上堡，并在上堡南垣至崖边东西两侧筑形如“八”字形的边墙与下堡接应，形成一个较完备的封闭屯兵空间，西可策应左、右卫镇，东可护大同城，进而屏卫京畿。
我们现在看到的是上堡的遗址。下堡现仅剩一段残垣位于洞窟前，而上堡虽损坏严重但主体尚存，就耸立在凿刻云冈石窟的崖体顶端。云冈堡的介绍在百度百科里有，有兴趣的朋友可以更多地了解这个古堡的历史。
走到石窟的山门，门额四个大字“入佛知见”。佛门的道理太深奥我领悟不了，但我入石窟的大门，探访长城古堡云冈堡，去知见它的前世今生算不算“入佛知见”呢？跨过山门，映入眼帘的是200多座洞窟。有的开放，有的在维修。里面全都是栩栩如生的佛像，不准拍照。具体佛像照片网络上都有，拍得水平当然比我的还高。有兴趣的朋友可以到网上一观，这里就省略不记了。我随着众人游览一番后便开始了长城古堡的探访。
在石窟前摆放着一组“古道车辙”的石雕，上面介绍：云冈古称武州塞，自赵武灵王以来即是贯通西北的边关。北魏太武帝拓跋焘平顶西域，中西文化交流再掀高潮，武州山大石窟寺成为平城（今大同）丝绸之路的前站。唐辽金元以降，这里仍是胡汉之间的重要孔道。
山西大同云冈下堡西墙遗址
这里说的武州塞，又称武周山，从北魏的旧都盛乐（内蒙古和林格尔西北）到达新都平城（大同市）均要经过这里。武周山位于内外长城之间，是北魏通向北方的咽喉要道，当时人马商队往来频繁，还驻扎了重要的军队，皇帝经常在这里议论国家大事。武周山成为北魏皇帝祈福的“神山”，他们在这里遥拜北方，祈求神灵保佑江山社稷。因此，北魏皇帝在“神山”开凿石窟，创建寺院。
到明朝时，为保障大同通往左云的交通要道，设立云冈堡。《方舆纪要》卷四十四记载云冈堡：“《边防考》，云冈有新旧二堡。嘉靖中，以旧堡地形卑下，北南受敌，因筑新堡于北崖，移官军戍守。仍存旧堡，以便行旅。二堡皆土筑，各周一里有奇。东通镇城，西近左卫，为云西孔道。”
历史就是这样的巧合，1500多年前的佛教圣地与400多年前的长城军堡建在一地，云冈石窟是礼拜神明、祈祷祥和的圣地，云冈堡却是武装对峙、刀光剑影的军事要塞，两者叠合，看似矛盾，实则是因其作为古今交通要道的地理位置的缘故。