20世纪70年代老生普

在我整个喝茶经验中，关于老茶的老，我切身的体会是20世纪70年代是一个坎儿。所谓老茶越老越好，勿说是谬论，也一定是不大负责任的。清朝的南瓜茶不可能好喝了，五六十年代的老茶拍出天价的事情也常有发生，但那很大程度上属于收藏品范畴，不再是单纯的饮品。

我喝过的50年代的老茶，可以用“难以下咽”来形容了。茶叶太老，即便原料上好，仓储也是很难保证的。所以，普洱茶越陈越好的说法是只在规定情境中成立的，这个规定情境就是良好的仓储和优良的原料，放在现实情境中，能够尽可能保证这两点而又要足够陈年，我们需要给陈年一个上限，我觉得这个上限就是40年。

我手边的这款70年代的老生普，正好满足所有这些有关“又好又老”的条件。而且，它居然还是一款散料，实在非常难得。我们如果要在市场上找70年代的饼茶或者砖茶，只要价钱出够，还是不难找到的。但是散料的确太稀少，这个品质的老生普散料我也是第一次碰到。存放到现在的那个年代的紧压茶，大多会有烟熏味，但这款生的散茶丝毫没有，汤色清澈、叶底鲜活。

这不是我喝过的最老的茶，但却是把茶叶的“老味”表现得最优秀的一款了。(https://www.daowen.com)

陈年四十余载，已经无法从口味和外形上来判断山头，况且那个年代也还没有小产区的概念，基本上古树茶无人采摘，大体上都是拼配茶。但是茶叶本身的产区特色已经全部被陈年的老味覆盖，樟香与木质香交融，回甘极速、生津迅猛，润喉感直抵肺腑，整个口腔，特别是舌底两侧留得住持久的清甜。汤感轻盈、纯净。在这个层面，我在这款茶的茶汤中看到了勃艮第的气质。

丝毫没有烟熏味、没有仓味，优秀的老生茶的叶底，乌褐色，光泽度和弹性都很好。茶汤上层会漂浮一层白色的雾气，不断地变换出不同的几何图案，这就是老普洱茶的“茶氲”，它是茶汤中脂溶性物质的呈现，一些品质极好的熟茶中会出现这种茶氲，但是作为生茶，只有仓储很好又很老的生普才会出现这样的茶氲。这应该就是纯干仓存放的力量，这款茶只在北京和昆明两地存放，没有经历过广仓。干仓的确转化得慢，虽然五年、十年一直在慢慢地变，但是，想要见真正的“惊喜”，可能二十年都还不够。但是这款茶四十多年了，量变终将引起质变，惊喜真的到来了。

用一把柴烧或者紫砂的壶来泡，沸水低冲，水温要尽可能高，你就会见到一弯明亮的雪莉色露水。