俗世油焖笋

就因为苏大人说了句“宁可食无肉，不可居无竹”，这连带着竹子的前世——笋，也变得高雅起来。文艺真可怕！其实苏大人爱竹也爱肉，那大名鼎鼎的东坡肉不是和苏小小齐名，驰骋西湖无数年，并且会一直驰骋下去么？

所以说，文艺都是传说的，笋该吃就得吃。一年一季的美味，稍不留神，就蹿成竹子，被苏大人以及其他很多文艺大人画成画、念成诗了。然后顶多林妹妹们在林子里落两滴泪。姑娘们，别再抒情了，光抒情没用，吃饱吃好了才能有力气去抢宝哥哥。

在众多的烧法中，油焖笋是最入世的。它得浓油赤酱，最好还要恶狠狠地下两垛猪油，这样的笋才入味好吃。动作要洒脱，下料要狠，是一股泼墨山水的感觉，工笔什么的就先省省。一勺老抽，均匀泼上，等笋由白染成酱色，再下糖；如用笔在画卷上皴出山脉一样，一笔下去，笔笔见气韵，于是笋开始变得油亮起来。

接着就是焖，不焖笋是涩的，干涩得很，一切颜色和滋味都浮在上面。盖子一盖，加水一焖，什么咸呀、甜呀都进入纤维，置换出一个“鲜”来。盖子开开，再调一次味，生抽、糖、盐，这时候就如同在山水画上点棵树、加个亭子，要精细着些，再精细着些。当然如果你飞白也无所谓，只要觉得好，步骤什么的都不是问题。

如此一盘有气魄有场面又有细节的油焖笋，我就不相信苏大人能不动心。话说自古真名士自风流，花酒吃得，名伎约得，只是这小菜自己烧不得。所以说只看锦绣文章、《随园食单》是烧不成小菜的。趁着春光大好，去厨房陪陪姆妈，一看二问三掌勺，来年你自然也会烧得一手好小菜。竹子，文人来；笋这事情，还是留给厨娘吧。世间的事情就这么一期一会，错过了可惜。