藏起来的婉约

我知道，正宗的不出错的上海春卷，应该是黄芽菜肉丝馅的，考究点的再放点冬笋丝。问题是我家姆妈不欢喜黄芽菜，所以我们家的春卷是什锦馅的。冬笋、胡萝卜、木耳、香菇，再摆点肉丝。从小到大，我姆妈包的春卷就这样，有我姆妈吃的时候，我包的春卷也这样。

好了，原委交待清楚，好说春卷了。否则各路大师要来指教的，光作揖赔不是都来不及，年都快到了，春卷没做得，颈椎再落下个毛病，作孽？

原先，春卷皮子不是说买就能买的，一定要到年跟前了，菜场里才有摆摊的阿婆出来。穿得山清水绿的，一件盘扣棉衣，头发纹丝不乱，守着个炉子摊皮子。这烧菜和做人一样，第一眼就看卖相。看看人家米其林的大厨们，哪一个不是帅得弹眼落睛的，一出场不亚于好莱坞的明星，气场十足。这两天本土美食节目里的那个评委，一改中餐厨子肥硕油腻的印象，一说话颠三颠的样子，就已经弄得女粉丝们神魂颠倒，听人家夸也美骂也美，两眼水汪汪的全是桃花。没办法，好看的人，就是吃香。

想想原先的那个春卷阿婆，想当年也一定是个美人，这眉眼、这手势还留着辉煌的印记，不知道曾经迷倒过多少菜阿哥、鱼小弟。一个菜场里藏着多少“情深深，雨濛濛”，写出来也是个“那些年，我们一起追的女孩”。

可惜，美人终会老的。菜场里的春卷皮子随着阿婆的隐退也不见了，超市里的那些从圆形的变成了方的，从热的变成了冷的。好在随时有，倒也方便。

春卷皮子好去买，馅总要自己做的。什锦春卷没什么特殊，就是切丝麻烦。各样东西都要切成丝，要细要匀。手艺好不好，其实不用尝，从切菜声音就好知道。熟练的厨娘，厨房里的切菜声像四月天的春雨，细而密，酣畅淋漓；倘如听出六月头的雷雨声，那估计切出来的就不知道是丝还是条了。

切好的丝分开放着，一碟红色，一碟白的，一碟赭石色，像极了颜料。接下来，依次放进锅，色与色混合，味与味混合，一会工夫就出来一盘设色水墨画，虽是锦绣一片，但里面的筋骨一定是分明的。

接着把这些晕染开的颜色包进春卷皮里。江南的春卷皮和江南的女人一样，青春的时候极其婉约，内里的禀性只是隐约见到。等到火辣热油里一翻滚，一副身板绝对经得住世事。至于性情，其实还是那样，只是得忍得住烫，亲近了才知道。想想也是，世上的好事哪件不是藏起来的，摊开了的多半平庸些。哪怕有些气韵，这无情的风，是早晚要给吹凉的，再好也好不到哪里去。