雪菜春笋

清明一到，春笋的价格就一落千丈，便宜下来了。主妇们一买一大包，回来和雪菜一起炒一炒，过过泡饭什么的，嗲得很。可见，别说花无百日红了，笋也一样，再过过，连雪菜都嫌弃它，只好等着做晾衣竿了。

这时候的菜场，人最多的摊头就是卖春笋的。笋堆得小山一样高，摊主窝在里面，高声叫喊着“十块三斤，十块三斤”，一边稀里哗啦地剥笋壳。笋这东西，自家剥起来很是小心，一层层的，生怕伤了肉，还怕一不小心嫩尖给拗断了，做人家（沪语：节约）都做到心里去了。可摊主就不这样，一刀下去如破竹，“哗啦”一声就把壳给褪干净了，什么娇客不娇客的，天天伺候也就这样了。

和其他款的春笋系列不一样，雪菜春笋是一日三餐，餐餐适意。早上一碟过泡饭，中午晚上配着鸡鸭鱼肉也不跌身价。春寒料峭的时候，再煮碗面做宵夜，更是惬意得不得了。宽汤素面，飘一朵猪油花，再放两勺浇头，筷子挑开面的时候，雪菜春笋随着慢慢散落开，白的绿的，好看得很。小时候因为胃口小，动作慢，所以最怕吃面，那面碗比面孔还大，吃前是一碗，吃后还是一碗，唯一的区别就是汤不见了。如今年纪大了，才慢慢懂得它的好，刀鱼上市的时候，还会兴冲冲地一个人跑到老半斋吃上一碗刀鱼汁面，然后要上一碟雪菜春笋做浇头。不为什么，就觉得这是春日里该做的事情。做完吃好，心里觉得安稳了，一年的好时光就此开始。

雪菜春笋要炒得好吃，一是要掌握火候，笋要煸透，雪菜要入味；第二就是比例。雪菜多了太寡淡，只落了咸而不鲜，但要是笋多了，也不灵，笋的鲜味就靠雪菜来调，两者依偎在一起才完美。

雪菜和春笋在热油的煸炒下，香气四溢。这个时节的上海人家里满是这个味道，太阳落山，灶头擦好，各家姆妈端着小菜站在窗口喊小囡。疯跑的孩子陆陆续续回家，洒下一弄堂的嬉笑。

到这，春笋三部曲蝴蝶讲完了。腌笃鲜、油焖笋、雪菜春笋，春笋开始要和我们挥手告别了。吃一次，再吃一次，然后一起等来年。很快的，明年春天，它就回来了。