绞缬的存续

一般说来，绞缬工艺需要的条件最简单，不需要用工具绘制，也不需要花版、防染剂等，仅凭针线和双手便可随心所欲创作出个人爱好的花样，有学者以此推断，它很有可能是最早出现的防染显花方法，即在染色过程中，无意中的捆绑可能会阻止部分染色，还有可能在织物拼接、扎缝的位置也发现留白纹样，由于受到这些极容易出现的情况的启发，人们就开始刻意在染色前按照设想的布局绑扎布料，以显现花纹，因此在历史上的应用也就相当普遍。不过既然非商品生产，容许个人匠心独运，出奇制胜，必然有人会逐渐把它做得极为精美。就出土的实物分析，绞缬和其他染缬一样，也可采用套色加工。图案较多的“鹿胎缬”以川中生产特别讲究，观史传禁令可知，《宋史·食货志》有“诏川陕织造院，自今非供军用布帛，其绵、绮、鹿胎、透背、六铢、欹正、龟壳等缎匹，不须买织”的记载。到北宋时，绞缬产品在中原和北方地区也流行甚广。在宋仁宗天圣二年，皇帝颁诏书，唯有兵士方可穿戴缬类服装，民间禁止生产和服用缬帛制品，可窥染缬流行蔚然成风之一斑，生产又相当费工，这项规定直到南宋时期才被废除。在元代时期，绞缬在中原渐次式微，但在西南地区却仍有发展。绞缬中较为有名的就是四川生产的“蜀缬”，其余还有檀缬、锦缬等数种，反映出这类高级染缬，加工技术必相当繁琐，被其他较为简便的染织技术所取代也在情理之中。

随着明清资本主义的萌芽，欧洲化学染料的输入以及扎染自身工艺不能适应批量化生产的需要，在沿海、中原一带，植物靛蓝染色很快被化学染料阴丹蓝所取代，工艺也由相对简单的油纸镂花印染的蓝印花布所取代，而关于传统染缬工艺的记载看似已经消失于典籍之中，但染缬工艺并没有完全根绝。尤其是绞缬在西南一隅顽强地生存下来，在云南大理、巍山，四川的自贡，贵州黔南州等部分地区尚能看到这一传统扎染工艺的延续。特别是云南大理周城的白族、巍山地区的彝族扎染，以及四川自贡的扎染，是目前保存较为完整、生产作坊最为集中的地方，不仅有一批手艺人在承续这一传统的绞缬技艺，且在图案的设计上多有创新。扎染技法大致可分为捆扎、缝绞和叠扎三大类，其中每大类又有不同的变化，在此基础上，还有三种扎法的综合运用以及一些自由的扎法。尤其是一些抽象扎染，织物经扎束后，可控制染液的渗透范围和深浅程度，使扎染成的花纹形色自然、生动别致、典雅古朴、错杂融浑，颇具变幻迷离的情调。笔者曾带服装专业本科生去海南岛黎族地区考察时，了解到海南岛昌江、东方境内美孚方言区的黎族还独创了一种古老的“扎经缬”染织技艺（图5-3）。查阅宋代之后的文献也有记载，如元代吕诚《耒鹤集》卷一记载儋、万两州黎族民间普遍使用“缬花黎布”。当时运用结染技艺织成的“缬花黎布”“盘班布”“海南棋盘布”等已是朝廷贡品并行销内地。这种扎经缬，黎族称“染”，即扎经后染线再织布，把扎、染、织的工艺巧妙地结合在一起，如今能掌握此技艺的人极少。图案多为几何花纹，用植物蓝草染色，层次丰富，能产生一种朦胧柔和的色晕效果。

图5-3　黎族扎经缬