蒜香满室

蒜香满室

大蒜，有人喜之，有人厌之。喜的人无非是喜它的味，厌的人无非也是厌它的味，前味是滋味，后味是气味。

大蒜是美味，北方人尤爱之，《本草纲目》：“大、小二蒜皆八月种。春食苗，夏初食薹，五月食根，秋月收种。北人不可一日无者也。”

蒜分大小蒜，小蒜是中国原生物种，孙愐《唐韵》：“张骞使西域，始得大蒜、胡荽。则小蒜乃中土旧有，而大蒜出胡地，故有胡名。”大蒜又名胡蒜，显然是外来物种。其实早在晋朝，张华在其名著《博物志》有记载：“张骞使西域，得大蒜胡荽。”胡荽即香菜。

苗是蒜苗，我们南方人喜食的回锅肉里，一定要有青叶蒜苗；薹是蒜薹，亦别一味。李时珍又说：“根茎俱大而瓣多，辛而带甘者，大蒜也。”大蒜有个形象之称，大蒜头。

清朝李光庭在其回忆家乡天津宝坻的笔记《乡言解颐》里盛赞了大蒜一把：“要好汉，吃饼面，种了大葱种老蒜。”大葱往往和大蒜相提并论，大葱大蒜，大美味！

梁实秋先生在其美食名著《雅舍谈吃》里写道：“我的同学张心一是一位畸人，他的夫人是江苏人，家中禁食葱蒜，而心一是甘肃人，极嗜葱蒜。他有一次过青岛，我邀他家中便饭，他要求大葱一盘，别无所欲。我如他所请，特备大葱一盘，家常饼数张。心一以葱卷饼，顷刻而罄，对于其他菜肴竟未下箸，直吃得他满头大汗。他说这是数年来第一次如意的饱餐！”

你看，喜欢的人极喜欢，一席美味，若有大蒜大葱，嗜者视他物若无睹。怪不得李光庭写这个“也吃不惯”，那个“也吃不惯”，“不如那茄泥儿锅蒸，蒜泥儿醋拌”。茄泥儿就是茄子蒸成泥，蒜泥加醋一拌，那个味啊，香！

其实南方人蒸茄子的时候也放蒜泥，上海人相对吃蒜少，但炒米苋一定要放上一两瓣大蒜。我是上海人，曾在西安吃过一碗“辣子蒜羊血”，顾名思义，乃辣子+蒜+羊血，再辅以盐、酱、醋、香油、香菜等作料。这款小吃，美味妙在蒜，蒜能带起辣子搅动羊血，也能化羊血的膻腻于无形，而成大美味。此道美食乃古味，《唐语林》里记载有“血蒜羹”。

可有的南方人却非常固执，比如梁实秋同学张心一的夫人，比如清朝的大美食家李渔，“蒜则永禁弗食”（《闲情偶寄》），为何？“葱、蒜、韭尽识其臭”，元朝孔齐《至正直记》：“不食蒜，以其荤心损目且秽气也。”

秽气，臭也。李时珍的广博知识，在《本草纲目》里算是真正地让我领教了：“练形家以小蒜、大蒜、韭、芸薹、胡荽为五荤，道家以韭、薤、蒜、芸薹、胡荽为五荤，佛家以大蒜、小蒜、兴渠、慈葱、茖葱为五荤。”练形家乃方士，以求超脱成仙。三家都认为大蒜为“荤”食，荤在哪了，这不都是蔬菜吗？还不是“五荤即五辛，谓其辛臭昏神伐性也”。

还不是一个“臭”字作孽，神都要“昏”过去！宋朝孙光宪《北梦琐言》里记载：“何景冲作道门威仪，好食蒜，上坛行法事，时有蒜气。后于青城修斋，度江船覆溺死。”满嘴喷着蒜气作法事，神仙当然要“昏”过去！苏醒后第一件事，就是惩罚这个道士，“斯盖罔道不恭，为天罚也”，遭罚也是活该，子曰：“祭如在，祭神如神在。”祭神就要有祭神的样子嘛！

祭神的时候千万不可吃“昏神”的大蒜，那是昏了头的人才会做出的事情。要吃就在家里吃，我也喜欢吃，一般是星期六吃，隔到星期一上班时在地铁上，也没人捂鼻子，并给我白眼看。

清朝有个翰林学士，“喜食大蒜”，到什么程度呢？“凡烹茶煮药，皆以蒜伴之”，茶里也要放蒜，药里也要放蒜，还说“可以延年却疾”，人们都笑话他迂腐，干脆送他一绰号：蒜学士（古代学士并非如今的大学毕业生，白居易、欧阳修、苏轼、司马光、沈括等都曾是翰林学士）。

学士比较识相，只在家里吃大蒜（没谁会到他人家里去烧药）。我在猜想，这个学士有此嗜好，蒜气或能使他身心愉悦。他一定喜欢那种感觉：

蒜香满室！