鳖着两裙

鳖着两裙

《江南馀载》：“僧谦明，嗜酒，好为诗。独居一室，每日铛中煮肉数斤，醇酒一壶，不俟烂熟，旋割旋饮，以此为常。”一个僧人，嗜酒好吃，率性妄为：“乘兴遂子夜鸣钟，烈祖闻之不罪也。”烈祖指南唐烈祖李昪。谦明半夜敲钟，烈祖也不怪罪。

还问谦明有所何求，谦明说：“唯愿鹅生四脚、鳖着两裙。”真乃有诗意的大吃货啊！

鳖味美，最美在裙。裙边韧润微黏，滑而又凝，故谦明诗性大发，恨不得鳖着“折叠裙”。《闲情偶寄》：“‘新粟米炊鱼子饭，嫩芦笋煮鳖裙羹。’林居之人述此以鸣得意，其味之鲜美可知矣。”

鳖味美，美在嘴里，没吃过的人何得其味？五代严子休《桂苑丛谈》曾记载隋文帝太仆卿崔弘度的趣事，他曾经告诫左右侍者：“无得诳（欺瞒）我。”有一次边吃鳖边问侍者：“美乎？”侍者齐呼“美”，这下可好，崔弘度说：“汝不食安知其美？”你们不吃怎么知道它味美呢？于是，侍者皆杖。

没得吃，说声好，打屁股。这个崔弘度，上海人谓之促狭鬼！

中国人食鳖的历史非常久远，《诗经·小雅·六月》：“炰鳖脍鲤。”鳖又叫团鱼、甲鱼。我有时上菜场买菜，看到鳖，一般这样问：“这只甲鱼多少钱？”在沪语里，“鳖”与“笔”同音。袁枚也接地气：“甲鱼宜小不宜大。俗号童子脚鱼，才嫩。”（《随园食单》）

清朝李斗《扬州画舫录》中记录的一百多道“满汉席”中，就有一馔“甲鱼肉片子汤”。

袁枚还录有一款甲鱼：“汤煨甲鱼　将甲鱼白煮，去骨拆碎，用鸡汤、秋油、酒煨；汤二碗收至一碗，起锅，用葱、椒、姜末糁之。吴竹屿制之最佳。微用芡，才得汤腻。”

我记得以前姆妈买来小甲鱼，不是炖煮，就是烧汤。炖煮汁浓鲜，烧汤汤稠凝。上海人称之为“凝吊吊”。甲鱼的鲜汁或浓汤，在古代被称为“臛”，肉羹也。北宋陶穀“略抄谢讽《食经》中五十三种”（《清异录》），其一是“金丸玉菜臛鳖”。羹浓，故袁枚称之为“汤腻”。

李时珍也是大食家：“凡食鳖者，宜取沙河小鳖斩头去血，以桑灰汤煮熟，去骨甲换水再煮，入葱、酱作羹膳食乃良。”习惯清淡的人就不甚喜欢鳖之“腻”，清人钱泳认为：“若阳城湖之壮鳗，太湖之鼋与鳖，终嫌味太浓浊。”（《履园丛话》）鼋与鳖，都“腻”，但它们又有何关系？

《本草纲目》：“鼋【释名】〔时珍曰〕按《说文》云：鼋，大鳖也。【集解】〔颂曰〕鼋生南方江湖中。大者围一二丈。南人捕食之。”颂指苏颂，北宋宰相、药学家。大的鼋身围绕一圈，竟然达一二丈。

原来都是鳖，一个是大鳖。大有大的滋味，小有小的美妙。古代嗜好鳖的人可不少，“杭州江涨桥有富人黄氏，惟嗜鳖，日羹数鳖”（《北窗炙輠录》）；“里中有富家翁喜啖鳖，其家厮役争求供之”（《独醒杂志》）。

但这些嗜鳖者，都及不上“染指于鼎”的大夫公子宋。他有异禀，当食指一动，就会吃到珍馐美味。《左传·宣公四年》“楚人献鼋于郑灵公”，公子宋的食指立马颤动，郑灵公知道他有此异禀，想跟他开个玩笑：“及食大夫鼋，召子公而弗与也。”请大夫们吃鼋，也召来公子宋，但故意不给他吃。郑灵公是诸侯（春秋时天子最大，接着诸侯、大夫），跟大夫开个玩笑而已。

“子公怒，染指于鼎，尝之而去。”郑灵公也怒：“欲杀子公。”这个玩笑开得太大了，最后结果，公子宋弑郑灵公。为了一只鼋，至于嘛！

古人造字，也真是的，大鳖么就大鳖，为省一个字，造出个“鼋”。就是这个字，使历史上多出个冤假错案。明朝陆荣《菽园杂记》：“国初，江岸善崩，土人谓有水兽曰猪婆龙者，搜抉其下而然。适朝廷访求其故，人以猪与国姓同音，讳之，乃嫁祸于鼋。上以鼋与元同音，益恶之，于是下令捕鼋。”

猪与国姓同音，忌讳！可这猪婆龙狡猾得很，抓不住啊（“猪婆龙，云四足而长尾，有鳞甲，疑即鼍也”，分明是鳄），于是嫁祸于鼋。朱元璋也非常厌恶这个字（鼋与元同音，这不还“国初”，刚把元朝打下来），于是：

“大江中鼋无大小，索捕殆尽。”