日月潭·阿里山
从计划去台湾的那一刻起，就想到日月潭、阿里山是一定要去看看的。这不仅因为“不到日月潭、阿里山，就等于没有到台湾”，而且因为这两处名胜早已如雷贯耳，让人魂牵梦绕。
小学语文课文中这样描述：
清晨，湖面上飘着薄薄的雾。天边的晨星和山上的点点灯光，隐隐约约地倒映在湖水中。
中午，太阳高照，整个日月潭的美景和周围的建筑，都清晰地展现在眼前。要是下起蒙蒙细雨，日月潭好像披上轻纱，周围的景物一片朦胧，就像童话中的仙境。
…………
流行歌曲中这样唱道：
高山青，涧水蓝。阿里山的姑娘美如水呀，阿里山的少年壮如山唉。高山长青，涧水长蓝。姑娘和那少年永不分呀，碧水常围着青山转唉。……
11月25日中午1点50分，我们终于来到了日月潭。凭栏远眺，日月潭尽收眼底。我们惊讶了——惊讶于潭水的碧绿与湛蓝，惊讶于潭面的宽阔与浩渺，惊讶于远山的青翠与朦胧，惊讶于阳光下波光粼粼，游艇点点，往来穿梭，真的像童话中的仙境。大家迫不及待地登上游艇，一边饱览日月潭的湖光山色，一边倾听驾驶游艇的女舵手侃侃而谈……
日月潭是台湾最大的天然湖，湖面达9平方公里，四周群山环抱，重峦叠嶂，潭中有一小岛，形成了“青山拥碧水，明潭抱绿珠”的美丽景观。正是以这个小岛为界，湖面分作两半，北半湖状如圆日，南半湖状如弯月，故而得名日月潭。
女舵手30多岁，日晒雨淋的水上劳作使她看上去要比实际年龄大好多，但为人豪爽，嗓门粗大，做派犹如男人。讲了几段有关日月潭的稀奇古怪的传说之后，她自豪地向大家讲述起“我们邵族”的故事来：
相传300年前，嘉义县有40个山胞集体出猎，发现一只体型巨大的白鹿窜向西北，于是尾随追踪。他们追了三天三夜，白鹿在高山茂林中失去踪影。山胞们又在山中搜寻了三天三夜。第四天，他们越过山林，面前豁然开朗，只见千峰万岭、翠绿森林重重围拥之中，一派澄碧的湖水正在晴日下闪耀着宝蓝色的光芒。这里水足土沃，森林茂密，宜耕宜狩，山胞们于是决定全社迁居此地。带头的部落首领就是今日邵族酋长“毛王爷”毛信学的祖先。邵族是台湾高山族的一支，以狩猎为生。由于早年外界的侵扰和现代的开发，再加上不与外族通婚，人口逐渐减少，现在仅有280余人。
说到这里，女舵手一本正经地邀请道：“哪位男士愿意留下来帮我们邵族发展人口？要年轻力壮的……”说得大家哈哈大笑起来。
抵达日月潭南岸后，沿山路拾级而上，去参观山坡上的玄光寺。玄光寺雕梁画栋，飞檐挑角，极富民族特色。三楼有一小塔，供奉着唐代高僧玄奘法师的部分头顶灵骨。寺中悬有“民族宗师”匾额。门外立有一巨石，正面镌刻“千秋苦旅”四个大字，背面是浮雕的玄奘像。起初还心生疑窦：难道玄奘法师到过台湾？看罢才知道缘由，证明台湾与祖国大陆的文化纽带是多么的悠久与坚牢啊！
再次登船，去参观邵族文化村。
所谓邵族文化村，其实不过是一条出售邵族特色旅游纪念品的商业街。导游带领我们走进一家叫作邵族文化博物馆的大商场，一楼有接待厅，刚刚坐定，就有穿着邵族服饰的四男四女出来表演民族舞蹈。舞蹈过后，一位自称邵族首领女儿的中年妇女致欢迎词，然后把大家带入另一间屋子，开始兜售鹿茸、鹿胎粉之类的特产。在主人的诱导下，大家的购物狂躁被激发，纷纷把大把的人民币掏出来，递出去……于是，一根根新鲜的鹿茸被切成带血的茸片，一个个黑乎乎的鹿胎被塞进粉碎机里变成粉末，老板和顾客的脸上都露出了满意的笑容。陈列在二楼的邵族艺术品却很少有人欣赏或购买。令人诧异的是，竟然在这里看到了蒋介石与毛泽东的雕像，并且完全不是平常所见到的伟人形象，而是一幅生动、朴素的生活画面：两个人相向而坐，一边品茶，一边交谈，气氛相当融洽。这件艺术品有没有生活素材呢？也许有，也许没有，但不管怎样，都表达了邵族艺术家的一种心愿。
我们是乘车离开日月潭的。汽车沿湖岸缓缓而行，前往下一个目的地嘉义。
26日早晨6点半离开嘉义，进入阿里山后，汽车沿盘山路曲折前行，9点到达阿里山山腰的一个火车站。下了汽车，才感觉到山上的气温很低，冷得人瑟瑟发抖。登上一段高高的台阶，来到火车站站台，眼前是一列漆成红黄色的小火车。大家欢呼雀跃起来，争着在火车头前面摄影留念。车厢里空间比较狭小，就像城市轨道交通一样，里面的墙面、座椅和地面都是用阿里山的红桧木做成的，温馨又环保，勾起人怀旧的情调。汽笛一声长鸣，我们便蜿蜒在阿里山的腹地了。
所谓阿里山，并非仅指一座山，而是对台湾最西边一条南北走向的山脉的总称。山势平缓，海拔多在1000~2500米。日月潭就是阿里山山脉中的一个天然湖。
小火车慢慢地盘旋而上，穿过无数桥梁和隧道，越爬越高。从车窗望出去，一边是悬崖峭壁，一边是幽谷飞瀑，林木茂盛，满目青翠。
终点站神木车站到了，游人步行进入高山林区，开始领略阿里山的原始野趣。山路弯弯，曲径通幽。不过，曲径两边不是小桥流水、亭台楼阁，而是挺拔高大的红桧木。这种树木，千年成材，木质坚硬，是台湾的特产，正由于此，在日占时期就成了被掠夺的对象，也成了修建铁路的缘由。1912年，日本人开始在阿里山修建森林铁道，建成后，通过铁路把阿里山的木材源源不断地运回国内。几十年间，几乎砍光了成材的红桧木，只有十几棵大树被作为树种留了下来。这就是今天游人还偶尔可见的直径一两米、高达几十米、树龄在千年以上的神木。在这些神木的周围，残留着巨大的树桩，锯斧之痕清晰可见，向人们述说着掠夺者的贪婪与残暴。在这些神木和树桩周围，无数棵年轻的红桧木挺起细细的腰身，正在茁壮成长，大多有碗口那么粗了。新生代的红桧木，有的是自然生长的，更多的则是人工栽植的。所谓“十年树木”，说的可不是红桧木，它成材需要一个漫长的历史时期。每想到此，更增加了对掠夺者的愤恨与不齿。
阿里山的神木有其悲壮的一面，也有其风趣的一面。在山上，我们看到一处奇特景致——红桧木“三世同堂”。只见树龄相差很大的三棵红桧木如虬龙攀枝般缠绕在一起，完全改变了挺拔直立的状态，而变得温柔多姿，相依相靠，一团和气，真的好像家人团圆，其乐融融。如果不是三棵树上分别有“第一代”“第二代”“第三代”的标识，游人怎会理解这有趣的“三世同堂”呢？
阿里山深处的登山小路，大多是就地取材，用红桧木木板铺成，路边的栏杆也是方方正正的红桧木木条，走在上面固然踏实、方便，却不免让人觉得有些可惜。
中午时分，阳光从红桧木枝叶的缝隙中照射下来，树林中好像挂着一层层薄纱，变得缥缈起来。身上也感觉到温暖如春。脚踏着红桧木台阶，呼吸着红桧木散发出的气味，大口喘着气，一步一步往上攀登，在天然氧吧里尽情享受，顿觉神清气爽，怡然自得。
一个日月潭，一个阿里山，一个灵秀，一个挺拔，一个像温柔的少女，一个像强壮的男儿，风光占尽，神韵无限。真是宝岛有幸，天赐台湾！