爱上一颗玲珑剔透的聊城空心琉璃丸子
美食讲究的是色香味俱全，色，占了第一位，所以有人说，如果一道美食不仅能使人回味悠长，而且看上去活色生香、妩媚娇柔，第一眼见到就不能割舍，那才是一件乐事。
聊城的空心琉璃丸子似乎就有这么点意思。
一颗颗形圆如珠、油润光洁的丸子，闪耀着琥珀般黄灿灿的光泽，像鸡油黄瓷釉般妖嫩，却偏偏又颗颗空心中透，宛如一颗颗散落在盘中镶金裹玉的珍珠，在光影下玲珑剔透的妩媚得让人不忍下箸，小心翼翼地挟一个，生怕跌落摔碎了。入口，那一层薄薄的外皮触牙即碎，在唇齿间咔嚓咔嚓顽皮地跳跃，酥脆之后，接着就是香香的甜，由舌尖层层递进，让人欣喜。
吃着这玉珠般的空心琉璃丸子，突然，就想起了白居易《琵琶行》里的句子：“大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘。”真的是很应景呢。
这如春色般清雅的样子，这如秋果般清甜的味道，怎么能让人不爱上她？
做琉璃空心丸子，丸子易做，可空心却难。原料仅仅用到一锅清油、一捧面粉、几枚鸡蛋和些许白糖四样，但烹饪须开水烫面、初炸成型、复炸空心、熬糖挂汁多道工艺，清代美食家袁枚曾说：“能，则一芹一葅皆珍怪”。其意思是指好的厨师，即使最普通的原料，也能烹为佳肴。这琉璃空心丸子，就颇显烹饪的真谛呀。
袁枚先生在《随园食单》中也记载过一道空心肉圆，文曰：“将肉捶碎郁过，用冻猪油一小团作馅子，放在团内蒸之，则油流去，而团子空心矣。此法镇江人最善。”袁枚先生所言的镇江肉圆，是肉团或面团包进猪油或皮冻等原料，经油炸后内部受热融化，油被外皮吸收而形成空心，虽然也是空心丸子，但细究之下，还是有皮有馅的食物，严格来说还是不能称为空心，应该称为灌汤丸子。而聊城的空心琉璃丸子，妙就妙在只是一团面团，里面不加任何受热融化的原料，完全靠对面性及油温恰到好处的掌握而做出内心中空，这才是真的妙呀。
对此，我起初是颇为迷惑的。有一年我作为美食顾问带央视《味道》栏目去聊城拍摄美食纪录片，认识了一位厨师高文平。他家是高厨世家，数辈为厨，这道菜就是他家的传家菜。中国烹饪协会主编的《中国名菜谱·山东风味》中，将空心琉璃丸子作为当时聊城地区唯一代表菜肴收录其中，并介绍道：“(空心琉璃丸子)以聊城饭店特级烹调师高士玉制作的为最佳。”
高文平告诉我，这丸子空心的绝妙，是完全靠对面性及油温恰到好处的掌握，油炸至一定程度后自动“吐”出里面的面团，从而形成空心的。观其做法，果然如此：
面粉入沸水，搅拌上劲，成厚糊状，面要烫熟、烫透，不能夹生，并且要掌握好干稀程度，稍有不对便前功尽弃了。再磕几枚鸡子儿，只取蛋黄，加入面中搅匀，到何程度就为经验所然。然后，将面团自左手虎口挤压出来，右手执勺舀成琉璃弹球大小的面丸，入六成热油中炸至挺身，逐步胀大如核桃般，浮起捞出。八成热油时，投入丸子复炸，丸子因过度受热膨胀，一部分面糊凝结成丸壁，一部分因为内部受热，胀鼓鼓地从面团一边冲开一个小孔，此时就见到丝丝缕缕的面丝从面丸中吐出，待形成空丸，捞出控油，剪去面丝，再炸一遍，至金黄灿然，坚挺硬实，便于以后琉璃挂浆，空心丸子就做得了。
再起红锅，入大把白糖，熬至起泡，色如琥珀，倒入丸子，端离火口，上下颠翻，琉璃挂浆，倒入凉盘，拨开晾凉，将一颗颗金黄油润、饱满丰腴、晶亮剔透的空心琉璃丸子锥形摆盘。吃起来，先是丸子外皮的圆润光滑，再是咬碎丸子时的焦脆香酥，然后是琉璃蜜糖的甜蜜滋味……真的让人回味无穷。
我吃过这道琉璃空心丸子后，很是惊艳难忘。有一次央视的《中国味道》栏目在全国寻找传家菜，制片人找我推荐人选，我就把高文平推荐了过去，让更多的人知道山东这道既好看又好吃的菜，挺有意思的。
后来高文平告诉我，琉璃丸子是一道鲁西传统名菜，除了空心之外，还有实心的、包馅的、荤馅的、素馅的、皮馅混合的、外挂芝麻的等好多品种。过段时间正好要再去聊城，到时候，我一定去他的义安成鲁菜馆，让他多做几种尝尝。
除此之外，我还吃过别的师傅做的拔丝空心丸子，丝蔓盘绕，也是好看又好吃，但输了琉璃空心丸子外皮酥脆一筹。
冰心先生说过：一个人应当像一朵花，不论男女；花有色、香、味，人有才、情、趣，三者缺一，便不能做人家的好朋友。而真正过瘾的吃，却要囊括花和人的六种好处，五感通灵，视觉、嗅觉、听觉、触觉的饕餮感受必会带来味觉的摇曳生姿。我觉得，聊城的这道琉璃空心丸子，够这个意思。