㸆红果：一枝桂花压红果，山楂妩媚，桂花闷骚
一捧红果儿，带着深秋丰收的喜悦，沉甸甸，用清水洗净，掏出种子留作来年的希望。然后，用微火、冰糖，用八月的桂花，用清泉的泉水，用心，熬。晶莹的汁包裹着绯红的果儿，仿佛美人。微微的甜沁浸着酸酸的果儿，仿佛爱情……
我爱这㸆红果。这是一枚枚让人心生欢喜的果儿。
秋已深，寒冬至，万木萧瑟，山野间，枝头的山楂果儿却浓烈得像一团火，红艳艳的，小灯笼般，在树梢摇曳着，在风中，笑。
把新鲜饱满的山楂果儿采撷下来，洗净了，用一支细铁管，从果蒂处捅入，贯穿过去，把核捅去，就成了一颗颗像算盘珠般的果儿。说算盘珠其实不是很确切，应该像一颗颗玛瑙珠，闪耀着晶莹的红色珠，若是穿起来，那就是这个深秋里秋姑娘的一串最动人的项链。
把山楂果儿用水略略煮过，去掉果儿的酸涩，把皮剥去。再取一只砂锅来，汲一锅清泉水，放几块黄晶冰糖，熬成一汪微黄浓稠的糖汁儿，咕嘟咕嘟，微火浮起细碎的糖泡儿，像一泓八月的湖水，把山楂果儿投进这糖汁儿的“湖水”中。这红的妩媚的山楂果儿就荡漾着，翻滚着，像倒影在湖中的红月亮。微火，慢煮，撒一把干桂花儿，就像微风吹过，湖边一树鹅黄的桂花落下，桂花儿在果儿间漂浮，月夜暗香浮动……
慢慢地，山楂果儿的果胶溶出。糖汁儿㸆得越来越黏稠，山楂果儿的红浸入糖汁儿中，颜色从澄黄到绯红透亮，泛着像琉璃般的光泽了。山楂果儿也酥烂透了，一颗颗捞出来，盛在一只白瓷的玉碗中，把饱含果胶的糖汁儿继续㸆一会儿，待到浓郁欲滴的时候，关火，放凉，舀出，淋在山楂果上，撒点鹅黄的干桂花儿点缀，这道㸆红果就好了。
看着就心生欢喜。红的果儿，黄的桂花儿，绯红透亮的汁儿，像一个风情万种的美人般妩媚动人。有人说形容美人的唇，叫樱桃小嘴，但窃以为樱桃哪有这红果儿明媚？这红果儿才真的像一个美人抿着嘴笑啊，不是吗？
吃到嘴中，就更美妙了。美味在挑逗着味蕾，先是曲径通幽的甜蜜，接着就是爽洌的酸回荡在舌尖，再就是闷骚的淡淡的桂花香在鼻尖，似隐若现，幽香浮动。甜，酸，香，在味蕾盘旋，萦绕。吃完一颗，再舔一舔在嘴角留下的糖汁儿，这琼浆般的甜又诱惑着去吃下一颗……
这㸆红果，在北京也有相似的食物，不过叫炒红果。说是炒，实际上是煮，为什么叫“炒”红果？有一个说法，烹饪技法中的“炒”其实出现并不算早，虽然南宋的《东京梦粱录》曾经有“炒”字出现，但与现在烹饪的“炒”并不完全是一个概念。及至清人入主中原，他们还把熬的山里红叫作炒红果，把熬的猪肝、猪肠子叫作炒肝。
还有一个说法，说炒红果还有炒肝的“炒”字源于满语，是浓汁熬煮的意思。很多民俗专家都这么认为，但是《康熙字典》里面对“炒”有这样的解释：“熬也（《集韵》）。”《集韵》是宋代编纂的按照汉字字音分韵编排的书籍，可见在古语中，“炒”就有水煮的含义。所以炒红果的“炒”也是这个含义。而古语中，使用油的烹饪方式一般使用“煼”（chǎo）这个字来表示。
另外，还有个说法，说最早北京的叫干炒红果，是不加水，把红果倒入锅中，再放入冰糖干炒，直至炒到冰糖彻底融化，再把红果儿碾碎，炒匀出锅。这是真正的炒，不过后来这干炒红果不好掌握火候和烹法，就改成了煮，但叫法还是延续了下来。
关于炒红果不想多说了，但这㸆红果确确实实是鲁菜的冷菜。“㸆”是鲁菜中常用的烹调技法，指将主料经油炸或煸炒，另起锅炝锅，添汤调味后㸆成浓汁出勺，成菜色泽艳丽。这㸆红果和炒红果区别就在于烹法上，细究起来，炒红果的汤汁儿会更多一些，类似于现代的糖水山楂罐头，而㸆红果会把汤汁儿再㸆一会儿，让汁儿更浓稠一些，再浇在红果上，所以这两道菜有区别但本质是相同的。
再细究，“㸆”的烹法宋代已有，当时写作“焅”。《东京梦粱录》中就曾经记载过“焅腰子”“五味焅鸡”“葱焅骨头”等菜，直到清代晚期才有“㸆”这个字，如孔府菜中的“㸆虾”。1989年，鲁菜大师崔义清和他的徒弟崔伯成编写了一本《鲁菜》（山东科学技术出版社），在《冷菜与拼盘》一章就收录了㸆红果这道菜。这也是我能找到的关于㸆红果这道菜不多的文字资料了。还得找资料，再推究一下。