袁枚的《随园食单》有一味干锅蒸肉：“用小瓷钵，将肉切方块，加甜酒、秋油，装大钵内封口，放锅内，下用文火干蒸之。以两枝香为度，不用水。秋油与酒之多寡，相肉而行，以盖满肉面为度。”
此外，袁枚曾云：“求香不可用香料，一涉粉饰便伤至味。”诚如斯言，现在做肉食时动辄添加各种香料，最后只闻香料之味而无肉味，大谬。肉只要够新鲜，只加酒和酱油，才最能表现肉香。所以，这是我觉得这干锅蒸肉与把子肉最相近的做法和来源了。不过民间简化改“蒸”为“炖煮”罢了，老济南的坛子肉亦是此理。
