茶壤天生优质，施肥都讲工夫
武夷山的植茶土壤由丹霞岩石风化而来，有细砂，有石粒，也有石块。它不同于我们固有印象中的土壤—一旦着手，难以拍净。若筛除石粒和石块，它似乎更接近海边沙滩之沙，质地绵柔但不失刚性。
陆羽在《茶经》“茶之源”的篇章里写过，“其地，上者生烂石，中者生栎壤［原注：栎字当从石为砾］，下者生黄土。”从一般农作物角度来说，被陆羽认为上者和中者的土壤都非常贫瘠，肥力薄，透水、透气性强，但茶树的习性就是喜清透湿润。所以，要种出最好的茶，土壤这一关的平衡点就在于：既要有合适且截得住的肥力，以满足它的清透性，又要能截得住适当的水分满足它的喜湿性，还得透得了气，满足它的通透性。
宋徽宗在《大观茶论》中也提出，石上生茶，因土地贫瘠，叶的生长受抑制，滋味疏散而薄；但肥沃土壤上生的茶，又会因肥力过厚，叶生得稀，滋味过强而肆。所以，徽宗也认为茶壤肥瘦需平衡，才会生出最适宜的茶。
台湾茶叶复兴重要人物林馥泉在堪称岩茶圣经的《武夷茶叶之生产制造及运销》书中，关于武夷山土壤的描述可视为对陆羽与宋徽宗最好的回应：“茶树之生育及品质所适宜的土地为壤土，以表土深富养分而有机物多，空气流通而不失干燥，常保有适量水分之理学的性质适量处所，此土质上之条件，武夷山中之土均可得。”
以这样的茶壤种茶，虽然能出高品质茶，但产量是个短板。因此，这样的产地只能出“琴棋书画诗酒茶”的茶，或是贡茶。明代武夷山就曾出现过因对贡茶要求质精且量大，导致“景泰年间茶久荒”。
居幽谷临溪涧，肥力充足但透性佳的武夷砂砾壤，在茶树下服务三五年后，存在容易被充沛的水分冲走养分的隐患。于是，历年来武夷茶土的施肥工夫也形成了一个独具特色的传统。
过去，那些被认为值得为之大花工夫的茶地都要施以客土（也称填山）来维持土壤肥力。所谓客土，就是将周围同类型未被开垦之地的土壤以人挖肩挑，运至所需茶地。三五年一次，不同地块轮作。而且所选土壤极其苛刻，只选同类型土壤，最忌《茶经》中所述的“下者生黄土”之黄土。施客土是一件颇费人力财力的事。从林馥泉的记载中可见，在分工具细明确的岩茶从业人员里，客土一事需由岩厂的所有者岩主“定夺”，由实际主持岩茶生产的“包头”安排操办。定夺时要充分考虑权衡，譬如已生长在肥润之地的、已经成名或曾经成名而今疏于管理的名丛、新开辟欲出产的，才会被施以客土。直至1999年，武夷山被批准为自然文化双遗产保护区，出于对自然环境的保护，这种施客土的传统才结束。目前，武夷山实施有机耕作的人家，会换以饼肥为茶地施肥。
都说高山云雾出好茶，可武夷山最好的茶全都落在坑谷中
进山采茶的采茶工，多为江西人
岩骨花香
用于形容岩茶独有的品质特征。花香对于品茶者来说是较易直接感受到的，诸如桂花、玉兰、兰香、桂皮、水蜜桃等花果香，而对制茶者而言要呈现并突出花香也不难。对岩骨的理解则是见仁见智，有认为是岩石、土壤味道的，有认为是岩上苔藓味道的，也有认为是花香不飘而扎实落茶汤里的滋味表现，甚至有认为岩骨为一种不可言传的韵味。