历史上的蹙金绣
所谓“蹙金绣”，是一种将金线盘钉在绣地上以形成图案的工艺。其名称出现得较早，《中华古今注》“袜肚”条云：“盖文王所制也，谓之腰巾，但以缯为之……至灵帝赐宫人蹙金丝合胜袜肚，亦名齐裆。”[1]可见，东汉灵帝时已有蹙金的绣品出现。同书“衫子背子”条也说：“背子，隋大业末炀帝宫人、百官母妻等绯罗蹙金飞凤背子，以为朝服及礼见宾客、舅姑之长服也。”[2]这说明隋代贵族妇女中也流行穿蹙金背子。
蹙金绣真正兴起、盛行是在唐代，这从当时的诗歌作品中就可见一斑。戎昱《赠别张驸马》“从奴斜抱敕赐锦，双双蹙出金麒麟”，杜甫《丽人行》“绣罗衣裳照暮春，蹙金孔雀银麒麟”，写的是蹙金绣所做的服饰；张祜《太真香囊子》“蹙金妃子小花囊，销耗胸前结旧香”，《送走马使》“新样花文配蜀罗，同心双带蹙金蛾”写的是蹙金绣所做的配饰；和凝《宫词》“红泥椒殿缀珠珰，帐蹙金龙窣地长”，写的则是蹙金绣所做的家纺用品，可见其应用之广泛。从出土实物来看，目前所知最早的实物也出现在唐代，最有名的就是1987年出土于陕西法门寺地宫的五件蹙金绣供奉品，紫红罗地蹙金绣半臂是其中最为精美的一件（图1），领口上左右两边绣有如意云头状纹饰，其余部分则满绣盛开的花朵，花蕊上还钉有一小粒红宝珠，十分华丽。此外，在敦煌藏经洞也有蹙金绣的实物出土（图2），白色绫地绣缠枝花鸟纹绣片，主体的缠枝花卉纹样由彩色丝线刺绣而成，以钉绣捻银线缘边，花间点缀以盘金绣绣成的飞鸟。
图1 唐代蹙金绣半臂（陕西法门寺地宫出土）
图2 唐代白色绫地绣缠枝花鸟纹（敦煌藏经洞出土）
更值得赞叹的是，法门寺地宫所出蹙金绣用的捻金线每米金线上绕金箔3 000个捻回，平均直径为0.1毫米，最细处仅0.06毫米，比头发丝还细[3]，可说是组织严密，纹理清晰。正因如此，唐及以后的文人也常以“蹙金结绣”来形容文章文辞精美、结构严谨，如清人王士祯《花草蒙拾》评论《花间词》“蹙金结绣而无痕迹”。
五代时期，蹙金绣服饰依然很盛行。《册府元龟》载，后唐同光二年（924）十月，割据湖南的楚王马殷所进贡的万寿节礼品中就有“龙凤蹙金鞓腰”；五代欧阳炯《贺明朝》中也有“碧罗衣上蹙金绣，睹对对鸳鸯，空裛泪痕透”等语。到了两宋时期，因为黄金匮乏，朝廷曾下令禁断。《燕翼诒谋录》说：“大中祥符元年（1008）二月，诏‘金箔、金银线、贴金、销金、间金、蹙金线，装贴什器土木玩之物，并行禁断’。”[4]这种工艺在传入北方后深受契丹、女真、蒙古等草原民族喜爱，这或许与他们热衷如阳光般灿烂的黄金有关。《册府元龟》记载“（辛进）进纳夺得契丹王红罗蹙金银线装玉鞍辔一副”，而辽宁法库叶茂台辽墓、内蒙古阿鲁科尔沁耶律羽之墓等也有不少实物出土，如紫罗地蹙金绣团窠对雁（图3）。收藏于海外的紫地蹙金绣盘凤罗袍（图4），主要用捻金线，局部用捻银线绣出六个双凤窠图案，金银交辉，极为华贵。王鼎《焚椒录》中记载的道宗懿德皇后萧观音所穿的“紫金百凤衫”，极有可能就与紫地蹙金绣盘凤罗袍相仿。
图3 辽代紫罗地蹙金绣团窠对雁凤罗袍局部（耶律羽之墓出土）
图4 辽代紫地蹙金银绣盘凤罗袍（私人收藏）
到了明清时期，随着织物中运用黄金的工艺越来越成熟，蹙金绣的使用也越来越多，在龙袍、霞帔、补子、裙子等保留下来的实物中都能看蹙金绣绣品。为了降低成本，当时的金银线出现了金银铜合金，或者以银线薰金来充金线，比如说“薰金箔”。明代《天工开物》载：“杭州扇子是以银箔为材料，用红花子油刷涂，用火熏成。”这便是将银箔熏为金色。不同含金量及纸背的箔片的使用，可使绣品呈现出不同的色彩。同时，依靠芯线和钉线颜色的选择，也可营造出层次更为丰富的效果，如用红土背层纸，黄色蚕丝芯线配合红色钉线，突出金光璀璨的效果；颜色浅而发白的金线，用白色蚕丝芯线配合白色钉线，突出光泽度和透明感，这是该时期蹙金绣的特色。